相机之道在于用，用之道在于精，精之道在于细。
很多人买来相机只会用用自动功能，也就是AUTO
当然，拍鸟的人简称"鸟人"一般不至于这么“自动”，都会用光圈优先， 快门优先或是全手动档M
现代的数码相机功能越来越复杂，特别是无反相机（也有叫微单相机）可以理解为像电脑系统那样，系统一个大升级就是全新的一套系统。
你可以把你的win 7 电脑全部格式化之后安装 win 11 ，就能理解了。
很多人买来相机不知道精细化的设置，加上相机按钮组合越来越多，可自定义的东西很多，越来越个性化就会感觉到很难用;
很多老法师们用了10多年的佳能单反相机，对于索尼的无反相机系统一时间会有一脸懵逼的感觉。
其实只是没有设置好，不知道怎么发挥作用罢了。
看着这么好的功能被限制，或是因为没有设置快捷键而错过机会，真的是太可惜了！！
所以一直想把A1相机所有菜单都拍下照片，把我的设置和想法都写一下。
不一定都对，也不一定都好，更不一定适合所有人，但是至少可以提供一些思路，给一个整体的设置框架。
别人在完全按我的设置用一段时间之后进行自己的个性化设置，或是参考我的一部分设置大大提高效率，那也是极好的！
当然，如果我哪里写得有问题，也希望能留言指出，一起进步！
由于平时我以野外拍鸟，动物这类为主，偶尔拍风景和人像，视频也只是用来记录而已，所以视频类的设置经验不多。
基本以拍鸟为主要目的进行设置，兼具体育和其它抓拍等。
如果有新的发现或是想法，日后也会直接更新在这里。
照片有近500张，所以可能会要一些时间看完，先把相机所有菜单照片加上，然后慢慢写设置思路：
要说明的是：索尼相机的很多设置是全系列相通的，从2017年左右的A9,A6400 到现在的A1, A7R5，
基本的跟踪点：M 这类的，按键的自定义这种的，都是一脉相承的，几乎可以完全一样进行设置。
我看过A7R5的菜单也帮人设置过，99%是相同的。
先来几张布局图，以方便引用 ：
C1, C2的位置：是在电源和快门按键附近，这些都是要自定义的重要的按键，这也是比任何菜单都快捷和方便的方式。
拍鸟必用的按键！具个看我下面写的设置。
说一下索尼相机的电源开关在右边，真当是太好太好了！很有利于抓拍！
有一段时间佳能和索尼相机同时用来拍鸟，佳能相机就是用着不爽！ 我看到鸟来了先要左手去开电源，然后右手再按快门，
这时候左手刚从电源那边移过来，控制手持的变焦镜头进行变焦操作，比索尼相机慢半拍！
索尼相机左手可以直接变焦，右手在开电源的同时就能按快门了。
（为了拍全我把眼罩取下来了，眼罩边这个是取景器调节屈光度的，为了视力健康买到相机第一时间调到最佳画面吧。
如果是借来的相机，也要调好再用，如果有人借去相机，拿回来最好再调回来）
C3 是在相机左上角，C4刚是在右下角，也就是初始设置为删除键的那个。
这也是要自定义的重要的按键。
C1,C2,C3,C4 这类按键的特点：按一下功能生效，可以松开，但功能一直生效。直到你再按一次，功能才会回到反方向。
如：相机默认对焦是：跟踪单点M, 那么按一下 C2 松开按键，跟踪功能会关闭，并且一直是生效的一下到关机，也可以再按一下恢复跟踪功能。
当然无论如何，再次开机还会开启跟踪的，因为你在菜单默认里面设置的是跟踪开启，那个权限高于C1,C2,C3,C4的切换。
而写有：红色圈圈，AF-ON, AEL，等按键的特点是：只有一直按住功能才会生效，松开功能就没了，
我个人喜欢设置成为各种自定义拍摄参数，对焦点的临时性保持（对焦保持）等功能。
以下这类按键的特点：按一下功能生效，但是要求一直按着，一旦松开功能就会失效。
如：我把AF-ON 设置成为“调出自定保持1",而“调出自定保持1"我设置的是1/2000 拍飞鸟的参数，里面“AF开启"是打上钩的，
那么平时 1/200 在拍树上的呆鸟的时候，如果突然鸟飞了或是天空飞过别的鸟，
只要按住af-on就会自动对焦，再按快门就能直接高速连拍了，如果认为合适就能按下快门拍摄。
然后松开之后还是可以用原来的参数拍树上的呆鸟。
当然，有时候按下af-on并没有这么快就对上鸟，那就只能等一会儿或是再半按快门作为自动对焦的强化，直到合焦为止。
这里对得快和慢就是索尼A1的固件升级的区别了，我个人的感受：仅以A1相机 + 600mm F4镜头 x 1.4增距镜 为例：
1.20固件，这方面很舒服，这种情况下找到鸟很快！但是不支持大容量的存储卡，所以只能被迫升级。
1.30的固件也还可以，没感觉到有什么问题。就是跟踪和不跟踪对纵深的对焦常常发呆。（芦苇后面的黄苇鳽，相机就只会对到芦苇上，因为芦苇在鸟前面。无论你是”跟踪：点M" 还是：“点M")
1.31固件有一个很大的原则上的升级：对所有跟踪开头的对焦区域注重纵深方向的自动对焦。不带跟踪的注重平面的自动对焦.
例如：芦苇后面的黄苇鳽，相机优先对焦到芦苇上还是鸟上，取决于你是”跟踪：点M" 还是：“点M" ，
如果是：”点M" 就以前面的芦苇作为优先对焦，
如果是：”跟踪：点M" 就以后面的鸟为优先对焦对象。
不过有可能这个固件防抖方面有动过，实际上对焦之后的精度并不好，有时候还会相当差！差到连1.20之前的固件都不如。
1.32固件对1.31固件有了优化，解决了一部分问题，至少防抖的稳定性好些，至少是一个正常可用的固件。
但是索尼原厂的600mm F4 x 1.4增距镜这样的组合防抖是相当差！比起适马家的60-600mm的防抖差远了！
期待进一步升级固件解决吧。
对于跟踪和不跟踪情况下的对焦优先，思路应该是不变的，但是反应速度根据不同的场景识别判断能力有很小的提升。
我估计真要解决防抖太差的问题还是要上A7R5那套 2.0的对焦系统，
只可惜A7R5上在用的那套对焦系统也是问题很多，也是需要时间升级到稳定的固件才行。
2.02固件:有很大的提升，特别是抗扰流能力，还有预设对焦点很实用。
完美诚不易！且行且珍惜！
NINGBOCAT:
2024年4月底，索尼A1发布了 2.02固件，
直接跳转到19页吧，我有写说明：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=19
相机用户的正确打开方式：边用边吐槽，如果验证出来是相机的固件不够好，那就继续给索尼写意见和建议吧。
我反正常常写邮件反馈，
注册自定义拍摄设置在本文的第10页：
https://ningbocat.com/post/2592.html?page=10
相机左肩上的对焦转盘要按下才能转动的：
拍鸟或是体育运动类的照片，一定是要连续对焦的，这也是现代相机或是说AI智能化最为重要的特点。
一台相机AI能力的最重要体现！
并且相机固件版本的更新，每次重点都是集中在这一方面的。
所以，买到相机第一步就转到 AF-C ，如果开启自动AF，那么镜头对准鸟的时候，相机就已经帮你自动完成对焦了！
当然，如果是在芦苇荡里有时候相机会乱对，这时候可以用C2（我自定义）停止跟踪功能，就用到传统的单点M
哪怕停用了跟踪功能，在传的单点对焦下，A1的鸟眼（人眼，动物眼）也是生效的！
如果你要拍单一的物品呢？其实大部分情况下也是可以用AF-C 的，我就用来拍过产品。
当然，如果要求高也可以转到AF-S 也就是单次对焦，注意：半按快门的时候对焦对一次，但是不影响连拍速度。
这里要提一下的就是：如果要实现放大镜状态下的自动对焦，只能转到AF-S ，要么就是在AF-C 状态下切换到手动对焦。
目前相机不支持AF-C的放大
(原创)利用索尼ILCE-1索尼a1 的放大功能当作望远镜的设置和使用
https://ningbocat.com/post/2022.html
右上角转盘也是要按下才能转动的，我喜欢用全手动模式，所以我转到了M，
对于鸟人来说最常用的也就是拍照片或是拍视频，好在这两个是在一起的按下就能转来转去，很方便。
感觉东西比较多，其实有的点点滴滴也重要的，那只能全部都去看了，我把个人认为比较重要的页面链接列一下吧：
第4页：拍视频设置：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=4
第10页：注册自定义拍摄设置：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=10
第14页：自动对焦驱动速度：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=14
第17页：变焦速度：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=17
第20页：ISO 感光度：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=20
第22页：测光模式，点测联动和拍鸟的一些经验:https://ningbocat.com/post/2592.html?page=22
第23页：快门AEL：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=23
第29页：自动对焦优先级：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=29
第30页：自动跟踪灵敏度，索尼官方的对焦设置指南和AF光圈驱动的对焦优先级：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=30
第31页：对焦区域限制：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=31
第32页：AF区域注册功能：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=32
第33页：对焦点循环，移动速度，人脸登记等：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=33
第34页：MF 中自动放大对焦，AF-S 中手动放大对焦：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=34
第41页：操作自定义 -> 自定义键设置： https://ningbocat.com/post/2592.html?page=41
第43页：查看或是播放照片的自定义键设置：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=43
第49页：取景器的帧速率，越高越好：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=49
第52页：USB电源供给打开：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=52
第53页：展示一下我的野外充电装备：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=53
我目前的相机屏幕界面，基本都是正常在拍鸟的界面，只有右侧的DRO Lv5 ，我是这几天做测试的时候开了一下。
实际上这个参数平时用到Lv2，Lv3 差不多了，再多感觉对画质影响大。
当然，A1的界面左下角显示一个人头的，实际算是AI对焦系统的一个BUG: 无论是人，鸟，动物。显示的是一个人头！
A7R5的2.0对焦系统已升级解决了，不过A1什么时候能升级到 2.0对焦系统现在还不知道，估计这个2.0系统还要继续优化才行。
之前一直有人吐槽索尼的菜单，不过我感觉也不难用啊？也是奇怪了。
我说的是我之前用的A6400 和看过的A9的菜单。
当然，A1的菜单 是这样子的：
如果在JPEG和HEIF之间选择，我会选择JPEG, 主要还是便于分享。毕竟真正的“数码底片"是无损或是无压缩的RAW文件。
但是考虑到超高速度连拍时候的连拍和保存速度，所有相机都是用类似的办法：把RAW内置的JPG弄得很小。
只有完全不压缩的RAW内置的JPG文件最大，无损压缩的RAW格式内置的JPG文件比较小，电脑或是手机上面大部分的看图软件
只会读取内置的JPG，如果想要放大查看画质就会很差！相当不利于挑选照片。
如果要让软件把每一张RAW照片解码出来以最大的文件效果显示出来，又会严重拖慢电脑的速度。
当然，如果在JPEG和RAW之间选择，我会毫不犹豫选择RAW，因为RAW后期的余地太大了！
同样的RAW格式，如果不考虑存储卡的容量和电脑硬盘的容量，我首选完全不压缩的RAW
不过代价是同样的RAW文件很大，同样的存储卡能拍的总的照片数量会少不少，
我的相机平时只用不压缩的RAW格式记录，因为如果真的想立马要高品质的JPG文件，我可以打开手机app连上相机把RAW原始文件传到手机上，
再用手机上的Lightroom打开处理之后保存为高品质的JPG
不过后来我发现了有一款看图软件XnView MP 可以在不影响电脑性能的情况下，让无损压缩的RAW在放大之后还是有相当程度的细节，
用作挑选照片绰绰有余，所以我后来就一直设置成为：无损压缩的RAW
软件可以在以下链接下载：
(原创)很好用的功能强大的图片管理软件XnView MP
https://ningbocat.com/post/2485.html
如果要立马分享所拍的照片，还是要选择RAW + JPEG同拍比较好，毕竟哪怕无压缩的RAW内置的JPEG也不会比单独的JPEG更大更好画质。
有关存储卡和速度之前的关系和我自己买的那个卡的链接，可以参考我另外写的：
(原创)索尼ILCE-1 索尼A1 日常使用记录
有收藏和整理官方的A1, A9,A9M2,A7R4 的对焦设置指南
https://ningbocat.com/post/2011.html
有拍鸟大师就这么拍，然后通过手机APP 连上相机，把JPEG文件传到手机，经过简单后期就可以发出去使用了。
当然，我试过纯RAW也能传到手机，用手机版的LightRoom处理之后转成JPG使用。
(原创)手相连接:手机app:Imaging Edge Mobile 连接索尼微单的经验分享
https://ningbocat.com/post/1906.html
RAW格式就是数码时代的照片的底片，我希望底片里保存尽可能多的数据，而不是压缩或是丢弃。
这里的无损压缩L，虽然主体画质或是数据还是没有损失的，但是内置的JPEG变小了！后期处理的时候很多第三方软件不能很好的显示，
或是需要的时间大大变长，连选片都会很烦！有时候要解开成为JPEG格式才能看清细节。
所以我的选择还是宁可文件大一些些，但是后期时间可以节省下来。
当然如果电脑配置很高的，估计不会慢多少。
RAW未压缩，一张照片普遍是100MB 左右
RAW无损压缩L,一张照片通常是70MB 左右。
如果说最高速度连拍，对存储的速度有影响 ，那也只能投资更快的更大容量的存储卡了。
你真的了解索尼相机的RAW格式么？
https://ningbocat.com/post/2609.html
索尼微单/黑卡在不同设置下的RAW位数
https://ningbocat.com/post/2881.html
RAW位数对于画质的影响
https://ningbocat.com/post/1837.html
NINGBOCAT:目前拍鸟的无反相机里A1应该是全域快门里最高像素，最快速的全画幅相机了吧，不过我不是专业卖相机的，也不是太了解，至少绝大部分高像素相机在电子快门下的高速连拍，RAW不压缩的情况下，少有14bit 的。
我一个人拍鸟的时候现在基本都用电子快门，因为不影响画质，果冻也几乎没有，又静音。连拍还能达到最高速度。
隔壁家的佳能R5是肯定没有任何快门下14 bit，只有机械快门能达到。R7好像也是这样。
这里的中文翻译是：摄像媒体 ，把拍照片和拍视频都写成摄像媒体,写成：存储卡不好吗？
这水平真的是要吐槽！
就不能写成这样吗？
1. 存储卡
2.分开写：
摄影存储卡
摄像存储卡
由于CMOS的尺寸就是 3:2 ，只有这个尺寸才能完完全全利用到CMOS ，如果选择的是其它的比例，其实也是相机内部进行了剪裁，
所以我选择3:2 ，如果要16:9的尺寸，我自己进行剪裁不是更好？
任何相机拍视频我只想拍相机能拍到最高格式，原因是野外拍摄有时候十几年难遇到的，8K的视频虽然我的电脑无法正常播放，但是我还是坚持拍下来。
我可以用软件转成4K 播放，转成微信能用的更低格式的分享。
但是8K的原始文件保存着，以后一定能播放。
就好像20年前用诺基亚的键盘手机拍的是230 x 400 分辨率的视频，而现在这些视频拿出来已经很难接受了。
但是，如果拍的是小孩子，她也不可能再回到20年前的模样再拍一次了。
更别说很多鸟本身也是相当难拍，像是什么鹰鹃这种，
我为自己有A1能拍到8K的记录视频而庆幸：毕竟今后这些年里，8K的清晰度也够用了。
但是8K一个最大的问题就是记录帧速率太低了，只有25p,也就是每秒只有25张照片，后期如果想做慢动作就没办法做。
所以我有时候还是用4K格式拍，4K可以拍120p的视频，也就是每秒120张照片的速度拍视频。
后期如果按每秒30张进行播放那就是很精美的慢动作了。
要注意的是，如果想要在设置里出现120p，要在： NTSC/PAL选择器里，选择为NTSC
设置>区域/日期 ：
拍摄>影像质量>记录：
文件格式： XAVC HS 4K
拍摄>影像质量/记录 > 动态影像设置:
记录帧速率：
这里我也不懂，我就看哪个数字大就选择哪个：（以下是8K的 520M 4:2:2 10bit)
4K的只能选择最大为 280M 4:2:2 10bit
(原创)索尼A1 如果想要拍4k 120p的视频请一定设置为NTSC
https://ningbocat.com/post/3022.html
APS-C 我一般不开启，因为我感觉这同拍下来裁切是一样的。所以我平时不开启。
唯一的不同是：开启之后会感觉到鸟更近了，对焦的时候更有信心。但是出来的照片两边长度其实更短了。
这个：高ISO降噪，长时曝光降噪，针对非RAW格式的，RAW是数码底片，后期可以解决。
色彩空间：从色彩数据量来说一定是AdobeRGB ，色域范围更广，当然最好是选择这个。
虽然拍RAW格式这个色彩空间是不影响RAW文件本身的，只不过就算是RAW格式拍摄，RAW文件一定是内置了JPEG的，
这个JPEG如果是AdobeRGB，在普通显示器上颜色会不准，有的颜色会显示不出来。
虽然后期转成JPEG的时候选择sRGB就行了，但是在没有转成sRGB之前，显示器又不支持AdobeRGB 就影响选片了。
至于转成JPEG格式之后，网络上的交流什么的用sRGB就足够了。
镜头补偿不用说肯定所有都开启，普通人又不是天天做镜头的质量测试，只要出来的照片画质好就行了！
格式化的时候要注意选对插槽！
另外，格式化之后所有资料都会没有了，包括导出到卡上面的相机设置文件，拍摄设置储存文件等。
所以注意提前备份到电脑或是手机上。
手机的话：USB转TYPE C的东西很多，买一个备用就可，传送大文件的时候比无线传到手机上可要快得多得多！
备份在手机上的好处也是显而易见的：随时可以恢复到索尼相机的 CF express type a 卡上！
正常来说卡如果质量可靠，很少会出现需要修复影像数据库的情况，除非内里的目录结构被破坏了
如：把文件剪切到电脑，而不是复制的方式。
反正相机提示修复就修复吧，自己没事也不用操作。
显示媒体信息，说人话：查看照片的时候，看的是哪一张卡内的照片！！
像我的设置是：照片保存到插槽1， 视频保存到插槽2
由于拍鸟通常是高速连拍，相机不会设置成为拍完就显示照片。
平时拍完照片按一下: ▶ 就能查看。
但是如果从照片拍摄转到视频拍摄，然后拍完把转盘转到了照片拍摄，想看看刚刚拍的照片，
相机这个时候还是停留在播放插槽2, 只能看到视频。
这时候可以这里选择一下，也可以用更傻瓜的办法：按一下快门随便拍一张照片再查看照片就是插槽1了！
有关格式化要注意：平时快速格式化用用也就可以了，要紧的时候要执行一下完全格式化，默认是：快速格式化
按相机上垃圾桶图案的那个按键，切换到完全格式化
原因：
随着反复在存储卡中写入和擦除数据，残留数据会逐渐累积，当写入新数据时，会在卡内部进行擦除这些残留数据的处理，这会降低写入速度，如果连拍变慢或在录制视频时出现错误，原因可能是残留数据的影响。
执行完全格式化(物理格式化)会完全删除所有残留数据，因此可以消除该问题
使用索尼相机，您可以在用于进行格式化的菜单画面上从普通快速格式化切换到完全格式化。
特别是在拍摄重要事件之前，建议您在相机上执行完全格式化,
(原创)建议有时在索尼相机上执行完全格式化
https://ningbocat.com/post/3021.html
文件管理方面，我个人喜欢文件名以系列进行编号.
意思是：文件的编号是一直在循环的，不论前面的字母怎么变化！
如：我把文件前面字母设置成为AAA, 相机会新建一个目录叫: 100MSDCF ,建在DCIM上级目录下。
拍的第一张照片就是AAA00001,.... . 一直拍到AAA09999
相机会在存储卡的：DCIM目录下，再新建一个目录名为101MSDCF，文件名还是从：AAA00001开始到AAA09999结束，
然后再建102MSDCF。。。。。
如果在一过程中，你在设置文件名那里把文件名开始的三个字母从AAA改成了AAB
假设文件名才到AAA09800 并没有到达AAA09999, 那么当你改了文件名之后，相机拍出来的照片文件名是从AAB09801开始的。
如果你改成复位，那么改了文件名前面几个字母之后，新的照片名就直接从AAB00001开始了。
并且卡取下，电池取下充电，再装回之后新的照片名也是直接从AAB00001开始
我不喜欢这样的原因是：
在野外拍鸟，有时候拍整整一天超过1万张是很正常的，我打开存储卡看到的是两个文件夹：100MSDCF，101MSDCF...
第一个文件夹里是AAA00556 - AAA09999，第二个文件夹里是AAA00001 - AAA05688
我为了不产生任何重名的文件，会用批量重命名软件把第二个文件夹里的文件改成：AAB00001 - AAB05688
然后这两个目录里的文件全部放到电脑里一个文件夹，不会相互覆盖的问题！
同时，如果是同一只鸟，我可以把所有文件放在同一个目录下，也不会相互覆盖的问题！
然后我把相机里的文件名设置成为AAB
我把存储卡清空之后，相机会继续沿着编号进行下去：AAB05689.....
所谓：静态影像文件夹名，就是拍照片的目录名，我认为这个改不改不重要，文件名才是重中之重！
这个IPTC信息，就类似于相机内置的一个版权信息，会直接嵌入到拍摄的照片或是视频原始文件中，有利于反盗版维权。
只不过这个信息是要到索尼的网站上下载一个windows 程序来生成，再保存到存储卡里，然后相机导入。
索尼网站上的官方说明书在线查看链接：https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/zh-cn/index.html
索尼ILCE-1详细说明书 下载链接: https://url55.ctfile.com/d/14928255-56579394-dde84e?p=7242
(访问密码: 7242)
IPTC文件要用这个程序生成, 索尼官网IPTC程序下载链接： https://www.sony.net/iptc/help/
我放在自己网盘里的：IPTC信息程序: https://url55.ctfile.com/d/14928255-56579403-52ed48?p=7242
(访问密码: 7242)
IPTC程序的界面是这样的：
继续回到相机：
如果没有版权文件就会提示：
当然，如果不想这么复杂也可以简单写入版权信息，不过我以为以下方式写的信息应该主防盗效果会差些吧，
不过也比没有写要好吧：
写入序列号，我的理解就是把相机的序列号写到拍摄的文件里，这也是表明你是正牌拍摄者的方式。
如：你拍的产品照片在网上被盗用，平台会要求你提供原始文件，你可以把原始文件发过去，
给相机的序列号也拍一张照片发过去就更好了！
这里的：调出拍摄设置，拍摄设置存储，
很适合多种题材拍摄的大师，如：把拍鸟的设置，拍风景的设置，拍室外人像的设置，街拍的设置分别保存在相机内，或是存储卡里。
不过我主要是拍鸟，很少拍人像的时候也手调一下就行，因为我拍别的不太专业，没有太多参数调节。
这些设置保存和调出几乎没用过。
用得上的人还是可以多用用，感觉蛮有用的！
不过相机右肩上的转盘要转到1，2，3 那几个位置才能调出。
如下图，我默认是M,要转到1，2，3里面任何一下，把设置调出之后分配给那几个，要用的时候可以调出来用。
当然，拍鸟的时候也能用，只不过我个人认为这样有点慢，远不如另外的方式快。
这里的存储似乎是把相机绝大部分的参数都保存了，比”调出自定保持1，2，3”里面的那个参数要多得多！感觉像是整个相机的设置都一键转换了。
特殊情况下的拍鸟也还是有用的。
看来我要多学习学习，如果调出自定保持里的参数不够我用了，我就考虑用这里的功能。
这里的：注册自定义拍摄设置里，就是上面说的：
调出自定保持1
调出自定保持2
调出自定保持3
我这里只是显示了我相机里设置的数据，这些数据不是一成不变的，事实上我每次到一个拍摄点都会根据天气情况调整数据的，
还有，前面的钩可以打，也可以不打！
如果不打钩，那么调出数据的时候这个数据就不调用，直接采用当时相机默认的数据，同时也方便随时调整数据。
如：我曝光补偿这个数据不打钩，那么，我拍飞版的时候调用了这个自定保持1，我还能同时调整曝光补偿！
不过我现在是 1.32固件，测试之后发现并不能调曝光补偿（我是用自定义键设置，后侧1，① 用这个转盘调曝光补偿的，右肩上的曝光补偿转盘为也试过不行)
这个应该是索尼的程序员通过新固件去解决的事！如果是相机算力不足的话,不能同时这么做的话，那就当我没说！
不过目前按下调出自定保持1，之前，是可以调整曝光补偿的，再按下曝光补偿不会变。
如果真的要实现按下 AF-ON (调出自定保持1 ） + 半按快门或按下快门 + 调节曝光转盘，一只右手是不太可能同时操作了，
这个时候相机左侧没有一个转盘的问题就出来了！！
还是希望A1以后如果有升级，在左侧增加一个或是几个可以自定义的转盘或类似 af-on 的按键！！
如：调出自定保持1
调出自定保持2：
调出自定保持3：
调完参数之后一定别忘记点一下右下角的：注册！！
相当于确认！
然后是连拍速度，相机默认的都是可以调的：也就是左上角那个转盘就算一直在 H+ 也不用在意。
你直接在这里把它调到慢就可！
（想起30年前在学校的时候红白机里的三国游戏，有人把诸葛亮的智力调到了0)
自拍我很少用，不过一般也就定个时，连拍几张就足够了。
阶段曝光嘛，就是同样的场景下，相机以一定的曝光规则连拍几张。
如：第一张曝光量减少，第二张正常，第三张曝光过量。
最后电脑里合成照片的时候就不会暗的太暗，亮的太暗了。
话说，拍鸟没这个机会拍，再呆的鸟也是在微微动的。
这里提到了DRO的阶段曝光，我这几天试了一下。
基本上DRO LV 1-3还是可用的，曝光+，- 不要超过2，画质还可行。过份了没多大意思，这基本上是在吃相机的高感，低感而已。
只不过前期能解决了不用后期大幅度调了，相比后期略好一丢丢。
间隔拍摄么，主要就是指拍：延时摄影用
就是每一秒或多长时间拍一张拍一个小时或是更长时间的照片，最后把所有照片合成一个视频，
视频再配音或是再后期处理，把曝光，色调这类的东西调好。
有一些人特别喜欢拍这个，我之前试过几次之后感觉兴趣不是太大。
像素转移多重拍摄么，主要也不是拍鸟。
意思是：相机和被拍物体或是人，完完全全不能动，相机连拍4张或是16张。
然后把这4张或16张合成一张超高像素的照片：每一张照片的像素和像素之间不断填充别的照片的像素。。。
但是鸟会动。。 算了。
好吧，最近开始我一直开启了静音模式，也就是强制相机只能使用电子快门进行拍摄。
因为静音模式下，机械快门是不起作用的。
为什么我只敢在索尼A1上使用？
因为只有索尼A1等少数相机支持电子快门下14BIT的拍摄，并且是最高速度连拍，无压缩RAW 条件下。
之前用过的佳能R5等相机，最高速度，下的连拍都只支持12bit,11bit等。
如果只是发朋友圈看看，看不出什么，但是RAW要做后期还是有很大区别的！
我之前收集的资料：
数码相机拍摄照片8bit,10bit,12bit,14bit相关的意义和资料收集
https://ningbocat.com/post/1759.html
索尼相机的raw是有损的，究竟和无损的raw 差多少？
https://ningbocat.com/post/2019.html
14/12bit、有损/无损RAW的差别有多大？
https://ningbocat.com/post/2018.html
RAW位数对于画质的影响
https://ningbocat.com/post/1837.html
然后是相机在驱动镜头的时候的逻辑选择：
AF的时候驱动光圈（我不知道为什么AF的时候不是驱动对焦电机），这个时候是不是以静音为目标
我的理解：
如果是：非目标，那就是不以静音为目的，也就是对最快最好的对焦为目的！
话说：以上这种写关“静音””非目标“ 真是太晦涩难懂了！
如果选择：静音优先级，那么对焦速度有可能降低。
我拍鸟为主，一定是把提高对焦速度放在第一位的！
关机时快门，又来一个“非目标"
严重怀疑索尼有没有正常学历的中国员工 ！！？？ 为什么菜单会翻译得这个样子？
以下这样写，不更好么？？
关机时快门：
1.不关闭
2.关闭
关机的时候关闭快门会产生声音，所以如果我开启的是静音模式，那么关机的时候就不能关快门
话说，我还真不喜欢关机的时候关快门。
一方面我相机很少换镜头，另一方面就算换镜头的时候，相机快门传感器是不会污染了，但是快门被污染了呢？
我感觉用手摸到快门造成的破坏，比碰到CMOS的要严重多了。CMOS用纯净水可以清洗。
另外静音模式下也不能开启机械快门。
不过机械快门也只是在特殊情况下为了防果冻效应才启用的，问题也不大。
实在不行把快门类型改成自动，把静音关了就行了，相机自己会决定用什么快门。
这个功能我感觉只是修快门的时候有用，否则没有镜头快门啪啪的没多大意思。
无存储卡时释放快门，我感觉更没意思。
万一忘记插卡了，拍了一天回家一看什么也没有？？
呵呵，也不太可能啦，基本上拍完一段时间还是会查看的，就会知道没装卡了。
但是没有卡就别浪费感情拍了是吧。
防闪烁功能据说在室内还是很有用的，还有是视频的时候可能有点用。
但是那个可变快门，据专业拍视频的说，那个绝对是拍视频的好帮手.
大约的意思是在有的情况下由于快门速度刚好同某种频率相同，拍出来的视频会有横纹或是别的什么情况，然后把快门速度微调一下就能解决。
我拍鸟就没用了，关了。
以下是有关相机的稳定系统的，一般就自动吧。
如果设置为手动，我是定焦600mm ，倒是可以这么调。
但是变焦镜头就很麻烦了。
另外，当定焦600mm 加了一个1.4增距镜，变成840mm了呢？ 这个焦距只能调600mm 或 800mm
我感觉两边都不是，还是设置为自动吧。
这个变焦有点意思，我猜想这个是针对特别的镜头的：有一种电动的变焦镜头。
相机可以驱动镜头的变焦。
不过无论什么镜头，我就希望速度快，声音不管它了。
除非我在录音棚里，那这里要调成最安静的模式了，对焦变慢也没办法了。
我关心的当然是变焦速度，这里有两个，
一个是固定速度STBY
我不知道为什么STBY ( standby ? 待机?) 为什么待机状态下还要变焦？？
难道应该把STBY理解为：拍照片？
另一个是固定速度REC
REC: Record 录制，似乎是同拍视频有关的。
索尼这菜单都是什么样的人翻译的？ 真是人才！
不管了，都设置到最快速度！
天下武功,唯快不破 ！！
查了说明书，似乎我的猜测是对的：
说明书里把STBY 写成：设定拍摄待机期间的变焦速度，好吧，总管出现了：拍摄两个字，但是待机？不是拍摄期间么？
拍摄的时候镜头还在变焦的那一瞬间是不能拍摄的，难道是这个意思？
但是你作为索尼这么大的公司，价格最贵的旗舰相机，菜单写成这样是什么样的中文水平？？
然后是带遥控标志的变焦速度，那倒是好理解了：用遥控器的时候的变焦速度。
反正设置到最高呗。
我没用过遥控，最多是用快门线拍过，也不知道无线遥控设置到最快的变焦速度有没有什么不良的问题？
只是声音？那不重要。
拍摄显示嘛，各有所好。
拍鸟人来说，网络线就没必要了，影响找鸟。
风景大师可能有用。
实时取景的显示那可就是相当重要的了！！
实时取景的帧速率么，越高越好，越快越好！！
虽然耗电会更快一点点，但是没人希望在屏幕上看到鸟准备起飞，实际上鸟已飞离很远！
这个视觉差，越小越好！！
如果能支持预拍摄的功能就更好了！！现在佳能，尼康和索尼，只有索尼没有提供带这个功能的相机了！
无论曝光补偿有没有加或是减，画面上会提前显示闪光灯拍摄时候的曝光效果，
我感觉还是相当好用的，特别是索尼原厂的闪灯光，自动测光TTL很好用，也很准。
NINGBOCAT:
2024年4月底，索尼A1发布了 2.01固件，
索尼A1也就是ILCE-1 Ver.2.01 固件升级说明含1.2以来的所有固件
https://ningbocat.com/post/2883.html
在这个菜单下新增了一个：纵横标记
我估计就是照片是横画幅或是竖画幅的一个标识吧，这个同我平时主要拍鸟没什么大的影响，这里是拍摄过程中的设置，
我没开启。
在查看照片的地方我记得默认是开启的或是自己设置成开启不影响查看照片就可。
这个升级不是太重要。
重点是在： AF/MF 那块新增的一个功能:"预设对焦/变焦“ 还是蛮实用的，电梯直达：
https://ningbocat.com/post/2592.html?page=30
ISO 是感光度，也是曝光三要素期中之了，我虽然用M档，也就是手动档
但是ISO我平时以自动为主，我认为现在后期调图软件的降噪水平越来越高，特别是AI的大师应用。
至于从拍鸟的角度来说在各种条件不良的情况下，拍到总比没拍到要好，拍清晰总比拍模糊要好！ISO高一点也是无奈的妥协了。
所以我把相机默认的ISO范围限制，改到了相机能用到了最低和最高ISO
也就是放手让相机在这个ISO范围里给我选择。
要注意的是：
ISO 如果设置为AUTO ，这里了最低ISO只能设置为100 最高是102400 也就是从一百到十万。
ISO 如果手动指定，这里最低ISO里还能选择50,64 这两档，最高还是102400。
也就是如果光线条件实在太好了，ISO 自动给你低到100 都不够低的时候，你可以手动调到64，50.
曝光补偿对于野外拍鸟也是相当重要的一个功能，我原先对此一无所知。
也是经一位大佬的提示也学习了相关的知识，平时走在外面，相机曝光补偿是+0.3, +0.7 这样备用的以方便随时抓拍。
菜单里面曝光补偿不能调，是因为我平时习惯用相机右肩上的曝光补偿转盘进行调节，那个在调的时候有感觉可以在抓拍的时候盲调。
只不过那个曝光补偿转盘只有正负3级曝光调节，而如果在菜单内调节，则有正负5级曝光可以调节。
关键是：如果转盘是+0.7的曝光补偿，菜单内就不让调节了，只能把转盘转到0,才能在菜单内调节曝光补偿。
据说比A1晚上市的A7R5已解决了这个不同步的问题，并且曝光补偿更加精准。
好吧，电子设备买新不买旧！ 说起来都是钱在讲究！
我砸锅卖铁买的A1, 几年之后落后一点点也是很正常的，只能同自己说：蛋定，蛋定，大家都一样！
这里的重置EV补偿保持，主要是在右肩上的曝光补偿转盘为0的情况下，菜单内的曝光补偿参数用的。
EV补偿也就是曝光补偿，不知道是不是喝多了，菜单所有地方都写曝光补偿，这里写了个EV补偿!!!???
做好信息的同一性，行不行？
关键是如果用关键词：EV补偿，在索尼的PDF说明书内进行查询，所有曝光补偿就不会出现在查询结果里！！
因为在电脑看来，曝光补偿又不是EV补偿！
点到：曝光标准调整，就出现了上面的提示。
想想自己不是专业人士，就取消了，这种重要的标准的调整还是别去动它，直接使用相机的默认数值吧。
测光模式很重要，不过我也不敢说自己完全掌握，平时试过几个不同的测光模式，各有各的用途。
也不敢说一定是这样最好，还要自己多用吧。
之前我设置过点测光标准，点测光大，感觉对呆鸟还好，鸟如果环境光比很大也不见得好。
目前使用中心测光模式。
逆光拍乌鸫的鸟窝的时候用过：整个屏幕平均，还算好用。
逆光拍乌鸫的鸟窝的时候用过：强光，也还能用用。不过不如整个屏幕平均更适合。
点测光点的：对焦点联动一定一定要打开！！
这个功能对于拍鸟来说是极为重要的功能！如果对焦点和测光点不联动，测光结果的波动会更大。
听起来：点测联动，多好听！！
这个点，指的是：对焦点。
这个测，指的是：测光点。
听起来比完完全全固定在中间似乎好太多了！！ 给人感对焦点在哪里，测光点就会跟到哪里！！？？
实际是这样么？？
NO NO NO !! 只是一个文字游戏而已！！
只是比固定在中央好一丢丢而已！！ 好在哪一丢丢？？ 看说明书吧：
这个对于点测联动的描述，是不是有点晕？？
我来说人话：
好话： 比起始终把测光点固定在中间，以中间点的光线标准为标准进行拍摄，在几种情况下，点测联动至少做到了起始位置联动。
起始位置可以是屏幕上的任何一个点。
坏话：就是如果飞鸟在屏幕左下角对焦点在鸟上，测光点也在鸟上，当时你对焦区域设置的是 ”跟踪：单点M“, 半按快门连续自动对焦，这个时候你按下快门连拍开始了，鸟飞到了很亮的背景或是更多复杂背景了，相机一直连续对焦，鸟也都拍下来了。
但是，这个过程中相机是不进行连续测光的，它只测一次光就用在所有连拍的照片上了！
如果鸟飞过的背景光比很大，哪怕鸟拍清晰了，测光准不准也是随机的！
还有，如果当时对焦区域设置的是以下几个里的任何一个：
”广域“
”区“
”中间固定“
”跟踪：广域“
”跟踪：区“
”跟踪：中间固定“
哪怕左下角飞鸟背景很暗，相机还是直接把测光点固定在屏幕中央，以相机中央的光线强度来拍左下角背景很暗的鸟。
这也就能解释什么在拍飞鸟的时候，特别是像林雕这样的鸟，我加曝光加了3，它在纯净的晴空的时候曝光还不错
一旦飞近了，背景是树林了，反而曝光忽明忽暗我要不断的转EV补偿盘进行微调。
如果当时我在"调出自定保持“按钮下，我还不能微调任何参数！
所以A1的测光系统是有缺陷的！对不起作为旗舰相机的地位，不过话说其它无反相机的能力又是怎么样的呢？
如果都比A1差，那说明是技术的一个限制，我们只能期待新机型。
知道这些对于正确使用A1拍鸟是极有用的！！
如：拍飞版的时候，如果想要更加精准的测光，尽量用以下几种对焦区域设置：
点S / 点M / 点L
跟踪:点S / 跟踪:点M / 跟踪:点L
扩展点
跟踪扩展点
以上几点都是小范围的对焦，是有一定的难度的。
要么就是把鸟放在相机屏幕中央，再按快门拍摄，这对小又快的飞鸟也是有难度的。
要么不理睬这个问题，像我现在这样照样把飞版拍摄的对焦范围设置到：”广域“ ” 跟踪广域“
只能靠自己不停调曝光补偿去解决，如果是"调出自定保持“方式的，曝光补偿这个选项可以不打钩，直接实时调节。
还有就是使用曝光锁定的功能，但是对于变幻莫测的野鸟抓拍，这也是很难操作的。
我导用之前我写的这里的内容：
(原创)索尼ILCE-1 索尼A1 日常使用记录
有收藏和整理官方的A1, A9,A9M2,A7R4 的对焦设置指南
https://ningbocat.com/post/2011.html
总结：平时可以默认：跟踪:点M , 鸟眼，AF-C优先级设置：均衡, AF跟踪灵敏度: 3 然后，再根据情况调成：广域，或是灵敏度：5或1， 然后我用A1, 我把一个C2按钮设置成为：按一下，跟踪停止，再按一下，跟踪恢复。 也就是默认：跟踪点M ,按一下C2就成变：点M
AF/MF 切换键，我设置到了C3。
用途：有时候拍林鸟AF很笨，乱对。我大约对到鸟的位置之后按一下这个键，就变成MF也就是手动对焦了，就可以手动微调对焦了，并且我设置的是手动对焦的时候自动把对焦点放大,取景器里会看到放大显示，更容易精准对焦。
然后我再按那个键，会回到自动对焦。这个时候相机一般会继续自动对着刚才的那个点。
我之前把一个按键设置成为：停止对焦（相当于在当前位置暂停对焦，要一直按着才行），然后再手动转镜头上的对焦环手动进行对焦，对好之后松开，也能实现差不多的效果也蛮顺手的，只是没有自动放大的功能:手动对焦精度不容易掌握。
这个主要用在呆鸟,不过熟练之后拍那些跳来跳去的鸟也可以用用，只要在某个地方停留时间长一丢丢就能抓拍到。
以上两个其实都可以作为：陷阱对焦来用，AF/MF 切换按一下就行，不用一直按着；停止对焦要一直按着。
其实也点类似单反相机上老法师们常用的：后键对焦的用法，
但是无反相机毕竟是有预对焦这类的功能的，如果还是后键对焦，个人感觉还是有点自废武功的感觉。
不如暂停一下对焦，或是临时手动对焦一下来得更方便些。 反正各有各的精妙，有机会可以多试试。
快门AEL我是设置为关的：
我查了说明书,快门AEL关，对拍鸟有利。
闪光灯我用得少，偶尔用用，不过看看功能吧：
因为我是M档，手动曝光，闪光灯只能设置为：强制闪光
好吧，反正没有装闪光灯。
闪光灯也能进行曝光补偿，功能还是强的。
没有装闪光灯，外围闪光灯设置也就没办法进行了，我也懒得安装测试了
拍鸟嘛，白平衡就直接用自动的，哪怕偶尔拍人，拍景也是直接用自动的。
反正现在后期软件这么强大，RAW格式的照片文件也不担心这些了。
但是真的又要表达一下对索尼中文的翻译人员的不满：
快门AWB锁定：快门半路向下？？？
这是人话么？？
改成：
快门AWB锁定：半按快门
不好么？？？
自动白平衡，环境优先？反正不是拍鸟用的，知道一下就可：
视频录制模式下的菜单里，还有一个减震白平衡：
这里的动态范围优化就是：DRO
除了自动之后，一共是LV 1- LV5 5个级别，我感觉一般LV2, LV3用用就可，可以减少曝光补偿量也就是可以降ISO高感数值
实际效果区别不是太大，降太多也不利于向右曝光这个后期降噪的前期拍摄原则。
如果感觉不放心也不用开启这个功能,还是老老实实手动调节曝光补偿更有把握。
如果是在高ISO的时候开启这个，其实是在后期把暗部拉亮的意思了，噪点多不利于后期降噪也不太好。
所以基本上平时还是关闭就好。
创意外观这种应该不是拍鸟的人玩的，拍鸟的人要玩这个也在电脑上后期了。
不过拍菜鸟的时候倒也可以试试。
反正调乱了也没事，可以重置这一条：
还有图片配置文件，也就是PP值的设置，用得好的可以拍出极好的照片和视频效果。
但是基本上不是拍鸟的人玩的设置
索尼a6400的pp值设置，适用于a7s2，a7r2，a6300，a6500，a6600
https://ningbocat.com/post/2413.html
有关斑马线显示，对于拍鸟人来说更是用不太上，否则拍的照片都有斑马线提示。
毕竟有时候鸟黑，背景亮，背景过曝很正常，实际后期和裁切之后都是很好的照片。
对焦对于拍鸟比拍摄任何题材都重要：
AF-S ： 单次对焦，这个我默认：均衡
实际单次对焦可以追求精度，也就是：AF （自动对焦)
AF-C : 连续对焦，这个我默认：均衡
如果有的鸟你都拍厌烦了，只想拍精品照片，那倒是可以设置到AF
不过我一般就默认均衡，怕错过不常见的鸟。
后来在鸟友群里的交流中发现：
要实现索尼所说的每秒30张的拍摄速度，这里一定要设置成为：快门释放优先！！
开始还以为快门速度太慢了实现不了：
最后发现要实现每秒30张的拍摄照片速度要设置成：
有损压缩 + JPG
如果是：无损压缩+ jpg 只能每秒20张
我现在不拍JPG，只拍无压缩RAW一种格式，最快只有每秒20张的连拍速度。
我现在使用电子快门并且是静音快门拍摄，感觉比用机械快门或是自动快门模式要快一些。
没有实际测试，只是明显感觉到一天拍下来同样情况下照片数量比机械快门多。
自动跟踪灵敏度，默认就标准。
对于飞版可以设置两种：一种是锁定不停跟踪，那就1(锁定)，另一种是突然看到天空中的鸟，那就5（响应)
具体我在这里已有一张表：
(原创)索尼ILCE-1 索尼A1 日常使用记录
https://ningbocat.com/post/2011.html?page=2
索尼官方网站上的：ILCE-1对焦设置指南 - 对焦动物或鸟类的眼睛
http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce1/zh-hans/animaleyeaf.html
我制作成了PDF文件，可以从这里下载：
索尼ILCE-1: https://url55.ctfile.com/d/14928255-47564110-5cc52f （访问密码：7242）
精华是这一份：索尼ILCE-1(A1) 对焦设置指南 汇总.pdf
自动对焦时候的辅助照明，在很暗的情况下，因为拍照片之前会闪一下红光，会吓到鸟，会影响到抓拍好照片的成功率.
但是为了对焦精准，一般就自动吧，关了合焦成功率一样会低。
自动对焦的时候光圈驱动，好吧，又是光圈。我是定焦镜头，光圈是固定的，驱动个啥子？？
我强烈认为这里的驱动应该是对焦驱动！！对焦马达！
索尼这破菜单在这里已经不是翻译水平的问题，是完全的错误！
你看，对焦速度可能降低。
自己都说是对焦了。
我拍鸟为主，设置当然是：对焦优先级！！
NINGBOCAT:
2024年4月底，索尼A1 的新固件 2.01 这里新增了一个对于拍鸟来说很重要很实用的功能：预设对焦/变焦
这个功能是A9 三代有的，现在给A1也升级上了，实际就是所有600定镜头上面有的一个预设对焦点的功能。
当然，镜头上面物理按键操作只能自定义一个对焦点，但是操作很麻烦，特别是有炮衣的情况下，很多时候炮衣不一定100%对准按键和转动环，并且按镜是在镜头前端需要伸手操作，有可能吓走鸟，我基本不用。
但是现在相机上可以操作了，用着就相当顺手和方便了，还能自定义5个按键，很够用了！
我平时设置两个，其实可以随时自定义，最常用的设置一个也够。
这里显示可以设置6个对焦点，但是我在第6个那里打了个大大的问号！！
是因为这个固件菜单上的BUG: 在按键设置那里，只能设置5个对焦点。
因为2.0固件其实更早几天就出来了，我没有升级。后来官方紧急暂停下载了，原因是有部分相机升级之后WIFI功能不正常了。
--- 所以说，索尼做固件的真的太不仔细了！
如果是没有设置之前打开菜单看：预设对焦/变焦，里面的数据是空白的。
提示又是要吐槽的，原文：
在拍摄画面长按自定义键注册对焦点与
变焦位置。
可使用自定义键调出对焦点与变焦位置。
如果改成这样，会不会更好？ ：
1.只有在拍摄画面长按自定义键注册对焦点与变焦位置。
2.才能短按自定义键调出对焦点与变焦位置。
具体设置其实就是在自定义按键那里把一个或是几个键设置成对应的按键就可以了，具体看这里：
https://ningbocat.com/post/2592.html?page=41
用法举例：相机自动对焦，对上离你近的树上的鸟，你长按之前自定义过的键，相机会记录当前的对焦位置。
然后相机可以像平时一样继续正常使用，鸟飞到远处的树上了相机像平时一样自动对焦拍摄就可。
但是这时候发现鸟回到之前那棵树上同一个位置了，或是别的好鸟在之前那棵近距离的树上同样的位置了，
你短按一下记录位置的自定义键，相机自动秒回之前的对焦位置，哪怕有所偏差，以索尼A1的对焦能力也能极快地完成正确的对焦点纠正。
总共可以同时设置5个对焦位置，你想回到哪个就按哪个键 ！！
当然，最常用的也就一两个对焦位置，我就把之前设置的两个：对焦保持，都改成：预设对焦/变焦 了。
因为随时可以再次长按改变保存的对焦位置，所以真要设置一个键按也能对付大部分情况了。
这个功能直接把镜头上的： FULL, 4.5-15m, 15m-∞ 这功能给废了，只开 FULL 就可以了！
毕竟还是相当方便的，我感觉这个功能是对焦保持plus 版本。
PS: 怕设置5个对焦按键会把原来的设置给弄乱，不方便使用？
按完之后你还是可以恢复到原来自定义键的别的功能的嘛，实在懒的话，把相机的设置先保存到卡上，拍完之后直接加载呗。
半按快门就自动对焦，我是一定要开启的，这本就是无反相机的优势之一。
我很不理解很多人都用到了这么高端的无反相机了，这么AI的功能放在这里，为什么还要用单反那一套所谓的：后键对焦？
后键对焦的核心就是半按快门不会自动对焦，只有按af-on 才开始对焦。
说是af-on 松开的情况下镜头对焦点不会动，可以对准一个树枝等鸟飞过来连拍，对焦那个精准。。。。。。
其实在无反相机时代，有更多的更智能的方式实现这一功能:
1.可以设置一个停止对焦按键，让对焦停在树枝上，实现
2.可以设置转到AF-S，单次对焦在树枝上，一样自动跟踪，可以可以鸟眼识别，还能高速连拍。
3.可以利用镜头或是相机上按键，设置一个自动/手动对焦切换键，手动对焦。鸟来的时候一样可以自动跟踪，可以鸟眼识别。
在极特殊的情况下，如果以上1，2，3 还是会有鸟眼对到鸟屁眼这种AI发傻的问题，
那么可以一键把跟踪关闭，一键把鸟眼关闭，或是一键把跟踪和鸟眼同时关掉！
要让跟踪，鸟眼回来，可以再按一下。
或是关机，开机。
具体按键设置可以看我下面几页里的说明。
这个预先AF 更是精华功能之一，虽然偶尔会有点小错，但是基本上是很好用的状态了。
也就是只要相机开机，它就会帮你进行对焦，你把镜头转到树枝上的一只鸟的时候，相机已经帮你对上鸟了！
你只要按下快门就可。
当然，有时候会出错，会对到前面很粗的树枝上！
这时候只要左手在镜头上转动对焦环就可以，也比你自己重新开始对焦要快！
指的是在AF，连续跟踪对焦下的手调，不是DMF，是AF。
（补充：有些镜头如适马最新款的索尼口的 60-600这个功能无效，佳能EF口通过适马的MC-11转接到索尼相机，有效！
这个问题只有等适马或索尼解决了。）
对焦保持这个选项很实用：看第41页：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=41
除了41页上特殊情况下用应用，我在平时按住：对焦保持那个按键的同时，转动镜头上面的手动对焦环，其实就相当于临时把镜头从AF切换到了MF,可以进行微调。
又因为我把MF设置成了有放大的功能，还有显示距离的功能，所以这里我理解为”虚拟MF"，是纯对焦，纯微调。
去掉了放大和距离显示，这个对于遮挡严重时，抓拍茂密芦苇里的黄苇鳽，小鸟，都是很有用的。
对焦 > 对焦区域 > 这上菜单依旧是索尼特色的问题：
对焦区域：跟踪
这里为什么不显示我的设置：跟踪：点M ？？？
跟踪：点M ,是索尼很早就开发出来的功能，我记得应该是2017年或更早，当时是独树一帜的。
现在别家也有类似的功能的，并且你追我赶的功能也强很多，但是我个人用来下我之前用佳能EOS R5 的对焦还是比不了索尼A1的
当然后来新的固件不停更新升级，后面差别不是太大了。
AF-C 模式下才会有这个：跟踪功能
也就是相机左肩底下那个转盘，要转到AF-C
索尼A6400实时追踪对焦演示(索尼A9也这样)
https://ningbocat.com/post/1824.html
(原创)索尼a6400相机最实用的抓拍设置
https://ningbocat.com/post/1994.html
对焦区域限制里，我把几个不带跟踪字样的都去掉了，我是希望我在切换对焦区域的时候可以更省时间。
但是，又不会影响这些功能的使用，并且我认为我的设置比这样切换更快捷：
我只要把C2这个按键设置成：跟踪关切换
具体看我后面的设置图。
我个人喜欢仅AF点， AF区域的话就是相机对焦点如果在相机平放的时候是在右上角，竖放的时候会在左下角
（类似这样，具体忘记了，可以自己试试）
如果仅AF点，那个点的相对位置不变，我还是喜欢这样的。
AF区域注册功能很有用！！要开起来
否则长按Fn键就不能注册了，我自定义的C1键也就不能直接庙用注册的AF区域功能了。
对焦区域注册的意思是：
你把要注册的一个对焦区域先在相机上设置好，如："广域"
然后长按Fn ，这个"广域"就注册成为：注册的AF区域了！
然后把C1 这个按键自定义为：切换注册的AF区域
平时拍鸟的使用举例：
我平时设置的是：跟踪：点M
对着树上打架的几鸟在拍，快门速度是1/2000 然后突然空中飞过一列鸿雁，我按一下C1 直接可以用"广域" 拍空中的飞鸟。
当然，如果当时快门速度不快，还要调快门速度。
有时候不如直接按AF-ON ，因为我事先设置飞版成为："调出自定保持1”分配给AF-ON了，
但是"调出自定保持1”有一个问题：曝光补偿的参数固定的.
所以有时候可以先利用"调出自定保持1”找到鸟，让镜头和相机对上鸟，再松开af-on ，再手动调快门速度，曝光补偿。
就不容易跟丢。
不过，如果是跟踪：点M，有时候还是容易跟丢的，如果遇到复杂情况，可以再按：C2 因为我把这个按键设置成：跟踪关切换
相当于用之前单反那样的不带跟踪功能的点M拍摄，只不过这个点M还是带有鸟眼功能的。
如果不想要鸟眼，可以再按快捷键把鸟眼关掉，整个过程中人眼是不用离开取景器的，不用按Fn在屏幕上选择。
具体看我后面的设置。
AF 区域自动清除的意思是：合焦完成一定时间之后，对焦那个小框框会消失，不影响你看画面。
我习惯把这个自动清除打开。
跟踪的时候要不要在屏幕或是取景器里显示，
正常情况下还是要显示的，否则在哪里合焦了你都不知道，怎么知道按快门的时机呢？
连续对焦的时候要不要显示对焦区域，这个也一定是要的，否则没法拍了。
相位检测区域，有利于知道对焦区域，当然还是打开了。
所有有利于快速对焦快速操作的我都打开！
这个对焦点的循环就是！
意思是：如果你手动对焦或是不是跟踪对焦模式下，你手动移动对焦点的时候移到了最左边的时候，鸟飞到了屏幕最右边，
你可以继续向左边移动对焦点，这个对焦点会出现在屏幕右边。
相当于对焦点是在不断的循环。
好吧，一定要注意设置为：鸟类
别到时候拍鸟拍了好几天，一直用人眼或是人体检测在拍，那就有点尴尬了，对焦的精度和准度也会下降。
不过我设置了一个快捷键，有时候不确定是不是在鸟眼识别，我就按一下，如果屏幕上出现了人，说明我设置的是鸟类。
然后再按两次回到鸟就行。
具体设置看我后面的自定义。
这个人脸登记拍人像的时候还是蛮好用的，特别是娃在一群人的舞台中间表演的时候，相机第一时间以她的人脸为对焦点。
当然，你在路边看到美女先拍一张登记一下，顺序调到第一位。
以后人群里拍她，相机始终会以她为自动对焦点，当然你如果强制要对别的人，相机也不会拦着。
MF 中自动放大对焦，就是在手动对焦的时候，画面会自动放大。
这对于架子上面拍超远处的小鸟，或是把相机当成超级望远镜的时候特别有用！！
我以前写过一个，主要介绍的是AF-S 也就是单次自动对焦情况下的当望远镜使用的情况：
(原创)利用索尼ILCE-1索尼a1 的放大功能当作望远镜的设置和使用
https://ningbocat.com/post/2022.html
其实直接切换到手动对焦也能实现同样的功能，只不过对焦要手动对了。
对焦放大功能只能在AF-S 也就是单次对焦模式下使用，平时用AF-C 也就是连续自动对焦的情况下，不让使用对焦放大。
要使用对焦放大要么是AF-S ，要么是MF
初始对焦放大倍率如果是 x 1.0 那就相当于你要按两次才会放大画面，多此一举了！
我直接设置为 x4.2
放大对焦中AF 这个功能当然 是要开了，否则只能放大看看，不自动地对焦了，那我不会切换到手动对焦？
这也是AF-S 和MF 的区别所在了！
在放大模式下，两者别的功能都一样的，无非是能不能自动对焦。
手动对焦的时候：峰值显示还是有点用的。
如果常常会使用手动对焦，这里的峰值显示打开更好些。
我之前没怎么用，最近开始发现MF有很多放大的精秒之处，所以最近我也这个峰值显示打开了,简单说就是：
在焦平面对焦最清晰处，目标周边会有集中的白色点点点（我设置的是白色)，那么对于超远距离对焦的时候可以很方便知道是不是对准了。
索尼相机的峰值辅助对焦
https://ningbocat.com/post/2060.html
我一般以日期视窗查看，文件夹视窗我感觉用得不是太习惯。
放大初始倍率很重要，一定要设置成为：上次放大倍率，
有奇效！
放大初始位置也很重要：对焦位置
这些保护，分级我从来不在相机上操作，在野外浪费时间了，在外面当外要多拍多走了，这些事情回家再说。
如果卡满卡不够，多买一张呗！
播放和查看照片的时候，这里的删除设置好了，有利于提高效率：
按两次删除，可以关，以提高效率。
但是也可以开着，以防止不小心删除。
在按两次删除关掉的情况下，你按一次删除，会跳出一个确认界面。
这个界面默认为：删除呢？还是默认为取消？
如果为了快速按一次删除，那这里默认设置为：删除吧。
如果为了小心，设置为取消，哪怕按到了删除键，再按了删除键还是取消掉了，不会删除照片。
当然也可以开启两次删除，同时确认画面为删除。
至于在相机上编辑什么的，还是算了吧。
我宁可用读卡器或是打开app 用wifi的方式传到手机上进行处理。
以组显示可以让显示的更精简一点，相当于多了一个二级文件夹，找照片方便一点：
对焦边框显示开或是不开，我感觉在菜单里是不是开启一点也不重要，
因为我设置了一个自定义的按键：Fn
在查看照片的时候，只要不放大照片，按Fn 会切换显示对焦边框，或不显示对焦边框！！
具体看41页：
https://ningbocat.com/post/2592.html?page=41
查看照片时候的 转盘什么的根据每个人自己的使用习惯吧，这不重要。
我发现我在查看照片的时候无论是前转盘，后转盘都能放大着看，如果不放大着看，还有一个曝光补偿的转盘也能顺时针或是逆时针转着看，相当方便！
智能手机的连接我专门有写：
(原创)手相连接:手机app:Imaging Edge Mobile 连接索尼微单的经验分享
https://ningbocat.com/post/1906.html
这里我手机蓝牙一直连着相机，并且实时把手机的GPS信息传给相机，让相机拍的每一张照片都带有GPS信息，
所以我在设置里就强调连接的不中断。
不过你放心，我照片转成JPEG或是发送给别人之前，GPS信息一定是被抹掉的！
我把相机视频设置为PAL 当时查了一下似乎这个格式兼容性更好些，但是如果想要拍4K 120P的视频，这里一定一定要改为：NTSC
(相机开机的时候有时候会提示，要按一下才会跳掉，有点烦）
这里可以保存/加载设置：
相机花了N个小时自定义之后，还是要及时保存一下设置的。
这个设置是保存在存储卡里的，就要注意备份一份到别的地方。
可以保存多个文件，说明书说是10个文件。一般用用足够。
然后我认为以下的： 操作自定义 -> 自定义键设置
这是精华之精华所在！！ 也是重点之重点所在！
说实话现在给我一台新的A1相机，如果不自定义我都不会用了，也很用不习惯了！
以下图里的所有自定义键都是可以随时更改为自己想要的设置的，我也只是把这一阶段我在用的设置拍了一下照片，
有的按键在拍摄现场，根据实际需要临时会进行更改，仅供参考：
以下这个转盘我设置成为曝光补偿转盘，有别于相机右肩上的那个专用转盘，这里有正负5级的曝光补偿可以调整！
对于：调出自定义保持3，这个键我的临时使用技巧：
2024年7月24日补充：昨天出海从朱家尖到嵊泗一个来回，海面上近距离的鸟只有一次，别的都很远，基本是船侧几百米外的黑叉尾海燕或褐燕鹱这类的鸟，镜头下的黑点若隐若现：
相机无论用哪一种对焦方式都极为困难，因为当天的海浪估计在1.2米有时候更高，船本身的摇晃就相当大。
如果使用自动对焦，相机势必会大幅度进行焦点的切换，成功率极低；
如果使用手动对焦，由于船本身的晃动焦点更难对准这种规则飞行的海鸟，成功率更低。
我带的8x42的望远镜都很难找到远处的小鸟，好在船是在行进中的，我用三脚架在船侧拍摄，基本就像是固定船上一样，利用船的移动而移动，云台上是600 x 1.4mm的镜头和A1相机，当成望远镜使用，不停搜寻贴着海面飞行的鸟。
但问题是哪怕是找到了，拍下的机率太低，我后来用一个更好的办法极大提高了拍摄成功率，可以说只要出现在画面里就可以很好拍到：
1.我把调出自定义保持3，的这个按键，临时设置成为：对焦保持，
那么：相机就不自动进行胡乱对焦，会停在当前的对焦。在这个焦平面如果我有发现鸟，再松开这个按键之后相机会以这个点(焦平面)为基准进行对焦,就很容易高精度对焦到到附近飞翔的鸟,再按下快门高速连拍就很容易拍到。
2.有时候你把相机当成望远镜在远处找鸟的时候，别人说这里有一只！！（基本上他们能看到的是近处），那么，你可以提前设置：预设对焦/变焦，按一下之后相机快速回到近处，然后相机以近处预设的对焦点周边进行自动跟踪对焦和拍摄，可以设置多个：预设对焦/变焦的按钮，再一键回到刚才远处的鸟寻找和拍摄，那样就能更快更准进行长距离的焦点切换了！
这个时候还可以结合：对焦保持，让相机临时保持原来的对焦位置(平面)，或是松开让相机自动对焦。一切看船的摇摆情况决定，有时候摇晃太多了镜头就会对到无穷远的天空，这时候对焦保持有利镜头焦点(焦平面)的基本稳定，等镜头摇晃回到海面上的时候，快速松开，高速快门拍摄。
我把原来的这个3号按钮改成了：对焦保持
相机和镜头当作望远镜使用，具体设置看这里： https://ningbocat.com/post/2592.html?page=34
预设对焦/变焦，具体设置看这里：https://ningbocat.com/post/2592.html?page=30
以下是 938.85米外的：黑叉尾海燕
以下是 62.06米的：褐燕鹱
这个对焦距离我是用 FocusDistance 查出来的，虽然Bkviewer也以用，但是我还是喜欢快速小巧的FocusDistance 命令
(原创)索尼相机RAW文件查看照片拍摄距离的小程序
https://ningbocat.com/post/2026.html
这几个”调出自定保持“ 是在 照相模式下的，当然也可以自定义成别的。
这里还能继续调节参数，我一般根据天气和鸟的情况事先调好参数，有利于快速抓拍。
一个拍飞版的高级技巧演示：
1.把调出自定义保持2，设置到AEL
2.把调出自定义保持1，设置到AF-ON
3.事先两个都设置成拍飞版的参数，如：M档，1/2000, 光圈最大,ISO：自动，曝光补偿前面不打钩（也就是看当时相机手动调的曝光补偿情况而定)，
唯一不同的就是：AF跟踪灵敏度：
自定义保持2，我设置为 5响应。
自定义保持1，我设置为 1锁定。
看到飞鸟的时候先按响应优先的：自定义保持2，也就是我设置的AEL键，那么相机会自动找到它认为你想对焦的那只鸟，通常天上只有一只鸟的时候一直用这个也没啥大问题，追焦很准。
但是如果有多只鸟，你只想对这只，或是这只鸟快飞到林尖了，相机有时候会自动对焦到树尖上去了，毕竟：响应为主嘛。
所以最好提前按到锁定优先的：自定义保持1，也就是我设置的AF-ON键，那么相机就会更稳定锁定你想对的那只鸟，最大程度忽略掉树林这类的障碍物。也会尽量忽略突然飞进来的别的鸟。
曝光补偿或是别的任何你不想要的都可以把打的钩去掉。
以下这个是我最近在试的：AF/MF选择器切换
也就是按一下就从自动对焦变成了手动对焦，然后手动转镜头上的变焦环会自动放大到 4.2倍。
如果我还想再放大，我可以按 曝光补偿转盘中间那个O.K. ，可以放大到8倍多，具体忘记了。
如果这时候我再开启APS-C模式，还能放更大。
这个AF/MF 选择器切换键是在相机的左上角的，其实并不利于快速操作：
因为这时候左手是在镜头上手动调节对焦环的，右手是按在放在快门上准备拍的。
这时候如果想要切换到AF模式，实际上只要按af-on 就再松开就可以了！
相机会自动退出放大镜模式，自动退出手动对焦模式，回到自动对焦模式！！
真是太太太太方便了！！
点赞！
NINGBOCAT:
由于2024年4月底，索尼A1有了 2.01版本的固件，有一个：预设对焦/变焦 功能，可以设置5个预设焦点。
所以我试了一下如果在特殊情况下两个： 预设对焦/变焦 点不够用的话，我可以把这个AF/MF 键，也临时改成为：预设对焦/变焦3
反正场景不同了，我还能再改回去的嘛，设置一下也快的。
（前面菜单里写了6个：预设对焦/变焦 ，但是这里真正设置的时候只能设置5个点，一个不重要的BUG，不过像索尼这样的大公司，屡屡出现这种低级错误，很无语！）
以下这个：对焦放大按键
在AF-C模式下是不起作用的，只能转动相机左肩上的转盘到AF-S 才能使用。
不过，在MF模式下也是可以用的，就不用再麻烦去转动转盘到那个AF-S ，回头还要再转回来那么麻烦了。
MF模式下要手动转动镜头上的对焦环实现。
以下图里的：对焦保持，我是设置在了一个方向杆的顶端了。
这对于操作有一定的要求：按住的时候不能左右移动对焦点，我个人感觉我能HOLD住。
如果真HOLD不住也不太影响，反正相机也还能自动对焦的嘛。
NINGBOCAT:
由于2024年4月底，索尼A1有了 2.01版本的固件，有一个：预设对焦/变焦 功能，可以设置5个预设焦点。
这个功能对于拍鸟来说相当实用。
所以我把之前设置的：对焦保持，改成了 预设对焦/变焦1
如果特殊情况下要使用：对焦保持，我还能再改回去的嘛，设置一下也快的。
(我平时使用中，这个键按下去的让对焦点回到中间的功能很少用)
（也就是长按这个键，会把当前的对焦位置保存到这个键，要调用的时候短按一次就可以。
如果在别的对焦位置长按，那么这个键就会保存为另一个对焦位置，调用的时候短按一次就是另外一个位置了，很方便)
以下：切换对焦区域，我不停按，对焦区域会不断切换。
用熟练了之后基本上我都能知道要按几次能出现什么了，已经在前面被我精减了不少了。
基本上保持在按9次一个循环。
以下这个：跟踪/人脸关切换
意思是只要按一下：跟踪关掉了，鸟眼（人眼）这类的自动对焦也关掉了。两个功能同时关掉了。
再按一下，两个功能同时回来了。
当然要注意同别的两个按键的协同：
如果别的一个按键已经把一个功能切换回来了，再按这个就有可能提示出错。
那就要么单独控制跟踪开关，鸟眼（人眼）开关，要么就把两个都切换到关掉的状态，再按这个键一起回到开启状态。
以下图里的：人脸/眼睛优先关切换，
意思是按一下：鸟眼(人眼）这类的关了。
再按一下：鸟眼(人眼）这类的开启。
以下这个键按一下就切换一次：鸟眼 -> 人眼 - > 动物眼
平时拍鸟为主，就默主在鸟眼，然后突然发现有一只松鼠在前方树上，只要这里按两次就自动变成：动物眼对焦了
完了回到拍鸟，别忘记切换回来就可。
以下按键我感觉权限级别高于相机内部的一些转盘设置，反正这里设置成我想要的转盘，无论相机菜单里怎么设置都不要紧了。
以下这个C1按键，我切换成长按Fn键设置保存的那个对焦区域了，前面有说过：
上面这个就是C2,就是前面说过的我设置成了：跟踪关切换
按一下：跟踪功能关闭
再按一下：跟踪功能开启
这个是设置镜头上的按键的作用，由于不是所有镜头都有按键，所以我在相机上已有对焦保持按键的情况下，
我把镜头上的那个也设置成为对焦保持，哪个方便用哪个呗。
NINGBOCAT:
由于2024年4月底，索尼A1有了 2.01版本的固件，有一个：预设对焦/变焦 功能，可以设置5个预设焦点。
这个功能对于拍鸟来说相当实用。
所以我把之前设置的：对焦保持 改为： 预设对焦/变焦2
也就是长按这个键，也会保存当前的对焦位置，短按能回到保存的对焦位置。
由于这个是镜头上的按钮，我一般用来保存远距离的对焦位置，
而相机上的那个按钮，我用来保存近距离的或是最常用的对焦位置
以下是拍视频的时候自定义键的情况，基本上可以设置成为：遵照自定义(照片)
只是几个键我按照拍视频的特点设置了一下，我把AF-ON设置成为了：AF开启
因为我把快门键设置成为了：录像开启或是关闭，
在拍视频的时候偶尔出现对焦模糊的时候，可以按AF-ON 重新对焦，调整什么的。
当然，A1的自动AF还是强的，基本上我把镜头方向调整一下也能正确对焦。
然后是查看或是播放照片或视频的时候的自定义键设置，我认为有几个还是相当实用和经典的！
各位有索尼相机的可以学习设置。
以下图片的几个常规，没什么亮点。
以下图片的设置结合前面相机菜单里的设置就有极好的作用了！
把C1设置成为：放大
把C2设置成为：影像索引
这里的影像索引，实际就相当于缩小。那么也就是我把C1变成了放大，把C2变成了缩小 。
由于我前面设置：
放大初始放大倍率：上一次放大倍率
放大初始位置：对焦位置
这里我就可以把一张照片从对焦位置放大，然后我转动快门前方的那个转盘，就可以一张一张看已经放大的照片，
不用像别的相机那样转一张照片，要重新放大看，再转一张照片再重新放大看。
如果想回到正常的模式，就按一下播放键 ▶
显示一下对焦点，还是蛮有用的，说实话我为了在电脑上看这个功能，我还特意安装了索尼自家的软件：Imaging Edge Desktop
http://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/zh-hans/
由于最最常用的功能我都设置到了相机上的自定义键上去了，留给Fn 菜单上的功能就不是太多了，
毕竟在拍的时候要按Fn ，再调用上面的功能还是有点慢了。
所以我留给常用但不是最常用的功能了：
有没有注意到我在第41页里设置的那些快捷键，我就没有一个设置成为调节ISO的，因为我ISO基本是设置为自动的。
但是偶尔也会限制ISO，我把这个就放在Fn 菜单里面了，调节也还算方便。
当然，如果有人喜欢在拍鸟的时候快速调节ISO，那么还是有必要在第41页我设置的那个地方，把期中一个转盘改成ISO调节
功能有点富裕了，就随便放了几个功能，方便测试和学习。
以下是视频的时候Fn菜单的设置，也是一样，可以完全同上面的拍摄菜单一样，也可以自己定义一些想要的功能
我视频用得简单，也没有怎么设置：
静态和动态不同设置，这意思是：
拍照的设置如：快门，光圈，ISO这类的设置好的，然后转盘转成视频拍摄之后，这些参数要不要跟拍照片的设置一样。
我个人还是认为应该不同。
然后是显示屏，小取景器的一些设置：
注意：我把关闭显示屏也选择上了！！
如果不小心按到了关闭显示屏，那么当你的眼睛从小取景框移开的时候，屏幕是没有任何显示的！！
这可不是屏幕坏了，是你要按一下DISP
当然，你也可以把 关闭显示屏 前面打的勾去掉。
只不过，有时候为了省电，其实拍鸟可以不看显示屏的，包括播放照片或是视频的时候。
这同之前的单反是不一样的！
快门按下是不是启动视频拍摄，我设置成是。
那也就我要单独设置一个对焦，我把af-on 设置成为在拍视频中可以再自动对焦的键。
不过，一般手动转一下对焦环或是镜头对一下目标也能重新对好。
我感觉以下的转盘指定，没什么用了。
因为我上面自定义都做好了，不过我是M下的转盘，也就是手动档。
这里可以做AV 光圈优先模式下， TV快门优先模式下的转盘设置。
取景器的帧速率，越高越好！！
也是尽量把实际情况同看到的情况减延时，如：树上的鸟已飞到天空，你取景器里鸟还在树上。
当然，没这么夸张了，只是会有0.00几秒的误差吧。
剩余拍摄显示，我估计就是屏幕左边那个白色条条，连拍很快的时候如果卡来不及保存，这个条会慢慢恢复。
自动检视的意思就是拍一张照片，相机就自动把拍好的照片给你看。
当然，连拍的照片除外。
一般我拍鸟用不上这个功能，反而影响我快速抓拍了。
关显示屏的时间，可以短一点，省电。
自动关机时间么，看情况设置。
因为有时候关机之后再开机，快捷按键会全部恢复过来，
如：固定脚架上拍树上的鸟窝，我把跟踪关了，然后又是手动对焦了。
一关机，一开机，又跟踪开启了，自动对焦了。
如果当时是挂着充电宝在拍，自动关机开始时间可以设置到：关
也就是：不自动关机。
平时么1分钟左右也差不了。
我遇到过一次相机提示过热要关机，当时拍了长时间的视频。
然后我把关机温度设置到：高
就再也没提示了。
我有个小米的2万毫安的充电宝给相机充电（相机一定要关机才能给电池充电）
相机开机状下电池不能充电，但是相机可以正常使用。
USB电源 供给那是一定要开的！
我前些日子就用了一下：一条是充电宝，一条是快门线。
因为是在树林里天气不好，快门速度很低，我用了快门线减震；
另一条线是充电宝开机的时候给相机提供电力，相机关机的时候能给电池充电。
如果手机没电了，还能给手机充电。
至于快门线，我是闲鱼上面买的，价格不超过10元。
无论索尼a6400还是A1 都能正常使用，不过最新的a6700没看到有快门线的接口，可能省掉了吧。或是，索尼只支持蓝牙快门？
价格贵不说，蓝牙还会有一定的延时或是会有一个蓝牙把一起拍的相机同时遥控的情况，所以拍鸟用蓝牙遥控我现在还没试过。
有价廉物美的快门线呢！
还能用这样充电：
当然，充电器的功率不能太小，至少要18W以上的吧，电流，电压不能太低。
我还买了个：劲码NP-FZ100相机电池 充电器，
https://detail.tmall.com/item.htm?id=595298427813
为什么买这款？
因为它是 QC3.0的充电标准，电压 9V 电流2A左右 。我总共就两块原装电池，一块在相机内，一块放包里。如果时间拍长了一块电池用光了，我可以立马换上另一块。同时把没电的那个电池装进这个充电器，接上充电宝，放进背包充电。
很快会充满。
可以看看我买的实际使用样子：https://ningbocat.com/post/2415.html?page=23
如果两块都用光了，还能充电宝直接接在相机上用。
要注意的是：开机状态能正常使用，就不会给相机内的电池充电，你不可以取出电池否则开不了机。
下图的那个充电宝我买的是小米的：小米充电宝50W 20000毫安
另外我还有一个1万毫安的也可以充： 小米无线充电宝30W
前段时间在海边下水拍鸟，发现备用电池盒子破了，就买了个防效果好的盒子装上：
https://detail.tmall.com/item.htm?id=527613695247
2023年7月23日，家里刚好要更新充电宝，就买了一个紫米120W 充电的充电宝，
目前市面上有且只有一款充电宝能做到以120瓦的功率给小米手机充电！！ 当然，要用小米专用的一头USB 大头，一头类似TYPE C小头的线。
如果是两头都小的type C 线充电，也能做到100瓦功率给小米手机充电，这功率和速度已远超很多家用充电器了.
小米有120瓦的家用220V充电插头，就是价格很高。
小米自家的汽车点烟器转type c 充电器只能做到100瓦的功率充电。
https://detail.tmall.com/item.htm?id=635034288451
https://item.taobao.com/item.htm?id=595869494952
买了个手臂包，刚好可以装上面的充电宝。
如果有注意到我三脚架底下挂了一个背包，我是为了架子更稳定。
(原创)沙雀/萨拿FSB-8油压云台 增加一个不锈钢挂重钩
https://ningbocat.com/post/1919.html
自动像素映射，我就默认开，反正相机自己会解决。
传感器清洁么，平时也用不上，只有CMOS脏了用了：
像素映射，一般是CMOS有问题的时候用，我相机没问题就不去动它了。
然后就是固件的版本信息：
最后就是我把自己认为常用的功能放在：我的菜单
其实还可以排序的，把自己最最常用的排到第一位，不过我懒得排。这个不影响抓拍，这种都是没事的时候设置用。
从我的菜单显示：
这意思是相机其它的菜单一打开，在"我的菜单"里的项目优先排到顶端。
然后看看我一般认为最常用的项目：
最后是看看存储卡的默认文件夹和格式：
拍照片的一般是三个文件夹：
DCIM （放照片的）
M4ROOT (我相机里设置的是把Proxy录像到插槽1） 所谓Proxy 就是插槽2 在录制8K视频的时候,插槽1地同步录制一份MP4格式的小文件
可以用来直接微信分享这类的。
SONY 这个文件夹就是用来保存设置文件的：
里面的SETTING 就是设置
我随便写了几个名：bird 开头的表示是拍鸟的设置，Girl开头的是拍人像，Scenery开头的是拍风景的。
如果是视频存储卡，里头的视频文件保存在：CLIP目录下
大约先写这些，大致有个框架。
具体细节如果发现有遗漏或是新的补充，我随时补充。
2023年7月21日，把a6400 卖掉N个月之后，买了a6700
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