星野摄影完整后期流程-全文-宁波猫的窝

这文章收藏了很多年了，竟然没有转一份到我网站上，好吧，转：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26485814

我是J4M35， James 。开始摄影大概两年多的时间。从最初的行星月面和深空摄影开始，然后开始涉及星野摄影和风光的拍摄，对星空的拍摄有一点经验，在这和大家分享一下。

这篇文章主要有两个部分，一个是前期拍摄的几个注意事项和具体的参数设置。另一个是后期流程的图文演示。

前期因为以前写过教程，在Airphoto有过发布，内容还是挺详细了，今天的重点主要在后期，前期部分建议大家去看一下那一篇教程。

夏天到了，一起来拍星空--星野摄影简介及教程 - 知乎专栏

而后期部分，我会演示这张没使用赤道仪，银河却很清晰地照片是怎么后期出来的。

前期部分

500规则，就是500/镜头焦距≈星星不脱线的最长曝光时间。常用的15mm左右广角镜头在全画幅机器的，分大约33时间不明显脱线. 而半画幅机器这个数字再除以一点五。但是南北方向不明显脱线的时间会比东西方向要长。在不明显脱线，光害不过爆的前提下在不拉线范围内尽量长爆。

拍摄使用全手动模式，要注意手动对焦，M档或B档，光圈固定，曝光时间，iso固定。以及色温固定在4300-4500比较合适。保证我们拍出的一组片子色调和曝光值都一致，给后期带来方便。

说道低感拍摄，我不得不强调一遍，还是有朋友跟我说说他的机器高感好，用ISO6400也没啥噪点。

这里有一个对比图，我来说说高感什么怎么回事。

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这里可以看到，ISO800原片的样子

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这是我们用相同光圈和曝光时间ISO3200的原片，可以看到ISO800的片子很暗。

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当我们的ISO800的原片提高两档的曝光值，我们获得了和ISO3200相同的亮度。

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我们给两张照片200%放大

ISO800放大

ISO3200放大

我们放大200% 看两张的局部对比图。可以看出ISO800提高两档后并没有比ISO3200单张出现更多的噪点。根本就是一毛一样好么╮(╯_╰)╭。

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来说说感光度怎么回事。感光度只是机器内部的曝光运算，真正接收到光的数量只和光圈与快门时间有关，假设ISO100是原始值，ISO800就是帮你拉了三档的曝光，其实ISO3200则是又多拉了两档曝光。

虽然其中还涉及到一个读出噪声的问题，ISO越高读出噪声越小，但是这个影响不算大，这里我不多说。（为啥不用iso100我之前的文章有说过，一个是读出噪声比较高，再一个几乎全黑的照片哪知道拍了啥）

那么我们拍照那么我们为什么用ISO800而不用ISO3200呢。用3200的ISO过爆的地方溢出的，是拉不回来的，而ISO800比ISO3200高3倍的宽容度保证了ISO800高光没那么容易过爆。后期提亮的时候我们可以压住高光，来提亮阴影部分，这样我们的星点不会过于肥大，完全损失掉颜色信息。并且在有一定光害的环境下拍摄，我们更需要用低感保证光害不会快速溢出过爆（一些城市银河的片子，就是使用低感广度，比较短的曝光时间，多叠加的方法拍摄的）。

叠加拍摄的具体的拍摄方法就是固定机位，脚架一定要稳，防抖要关掉，精准对焦后先使用超高感，进行构图。构图完成后记得把高感降低回ISO800，或者1600。拍摄期间不要碰相机，算好自己的单张曝光时间，如果30秒一张，我们连拍10张，间隔1秒。让累计曝光时间在5分钟左右就ok。如果单张时间更短，就再多拍几张。这个方法也让一些最大光圈比较小的镜头，也可以拍出细腻清楚的银河。

获得一组照片后，我们来开讲后期部分。

后期部分

因为我近期一直使用赤道仪拍摄，手里没有特别适合的素材。早期的片子我也是也傻傻的使用高感。这一组演示用的照片是一个网名叫Steve_park (其实是个中国人) 的朋友在抚仙湖拍摄的并提供给我的。拍摄参数是之前说过的ISO800 腾龙1530镜头 F2.8，机身是尼康d750，单张30秒，连拍10张累计5分钟。

➀

首先我们打开文件-脚本-将文件导入堆栈

1.1

选择拍好的一组10张照片，导入ps中

1.2

10张照片在一个文件下打开，分成十个图层，这里可以看到单张的样子

➁

我们给第一张图添加图层蒙版，注意一定要在蒙版上操作！！！右下角一排，第三个图标，方块带个小点的是快速蒙版工具用来添加蒙版。用黑色画笔或橡皮擦在蒙版上给地景擦掉。地景要完全擦除，但是尽量少的擦掉星空部分，操作过程中，我们可以隐藏其他图层，这样可以比较方便观察。

2.1

Control + 左键选择刚才擦好的蒙版选区。然后我们点下一张图层后直接快速添加蒙版，这个蒙版就被复制到了下一个图层。重复操作，给所有的图层添加蒙版。

➂

按住shift点击第一张和最后一张图层，这样我们就全选了所有图层。之后在编辑工具栏中有自动对齐图层。勾选上几何扭曲选项，否则由于镜头畸变，部分星点对齐后另一部分会严重拉线。

➃

自动对齐后我们的图会有一些变形，这是正常的。右键蒙版点击删除图层蒙版，删除掉所有的地景蒙版。

➄

再次全选所有图层，点击工具栏中图层，智能对象，转换为智能对象。

➅

会看到所有图层会被合并成一个图层，然后再次点击这个图层，智能对象中的堆栈模式，平均值（平均值是平均各图层亮度后叠加，这样亮度不均匀的噪点也被平均掉，而堆栈能使暗部的曝光被累积，宽容度更大）。

6.1

叠加过后，我给照片曝光值加三档，方便我们看图，（这里加多少曝光要自己把握，我选择加三档，是因为加三档的时候高光没有溢出，我们的图像信息没有损失。原则就是提亮后高光不溢出）我们可以看到，地景的树变得模糊了，而星点是清晰的。星空部分堆栈完成。

这里可以看一下堆栈前后效果的效果对比

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ISO800单张提亮后放大

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ISO800 堆叠后放大

堆叠后噪点明显看不到了，图片细腻了很多。

➆

堆栈地景部分，重复上面的操作，由于我们拍摄时，相机没有晃动，可以省略地景对齐部分，文件导入堆栈后，直接全选图层，转换为智能对象后，用平均值堆栈，这里我也加三档曝光，方便我们看图操作。

（堆栈时候如果使用最大值堆栈，则是星轨的后期，星轨的单张时间可以更长，拍摄1个半小时通常就有不错的效果。合成星轨时，我们可以把要做成星轨的照片，开启两次，同样不需要执行对齐，智能对象后，一次使用平均值叠加，让地景获得曝光累计，平均噪点。一次使用最大值叠加，获得明亮的星轨）。

➇

在堆栈的星空的图层下，然后我们右键我们右侧的图层，选择拼合图像，把这张图合并。

8.1

然后复制图层到我们的地景的这个文件，命名为星空。

8.2

我们会发现，星空的这张图比地景的要小，不用担心，这是由于自动对齐时几何扭曲功能矫正了镜头的变形造成的。

⑨

然后我们打开自适应广角功能，右侧矫正选项选择鱼眼。左侧工具栏第一个约束工具。对我们的上下左右四边进行矫正。

9.1

鼠标点击起始位置，然后到结束为止再次点击。自动识别功能可能不贴合想要修正的一边，我们可以把一条边分成多条短线进行修正。约束线生成后，会自动拉直这条线鼠标按住圆的一侧进行角度修正到0度水平（竖边90度）。对四边进行矫正。

9.2

完成后点击完成

⑩

由于星空的图是被缩小了，再放大会损失画质，我们和地景合成时，尽量缩小地景而少放大星空。

选择地景的图层，确定图层已经解锁，可以修改，快捷键control+T自由变换。

把地景的短边和星空的短边宽度一致。上方工具栏保持长宽比。

10.1

然后我们调整星空图层，降低不透明度，让我们能看到地景图层，后按后大致对齐地平线，让星空部分与地景图层的比例一致。

10.2

使用自由变换，让星空的地景部分完全藏在地景图层的地景后面。

⑪

给地景挪到星空的上面，使用快速选择工具选择地景后，添加蒙版。这样我们地景图层脱线的星空就隐藏了，留下了清晰地星空图层。

11.1

放大照片使用软橡皮擦或画笔在蒙版上处理树的边缘，使之自然。必要时再使用自由变换工具让脱线的树完全隐藏。

⑫

剪裁图片，去掉不要的边缘。 Control+shift+alt+E盖印可见图层，完成星空与地景的合成。

⑬

使用ACR滤镜

后期的方式就很多了，我比较喜欢用acr整体调整，和LIGHTROOM功能相同，感觉比较方便,具体数值完全凭个人感觉进行调整。

13.1

基础调整里的色温色调，曝光对比高光阴影饱和等。

13.2

使用曲线功能进行调整，学会判断直方图各个区域位置，靠近左边是图像暗部，靠右边是亮部。这张图中，左侧第一个柱子是地景部分，中间的柱子是天空比较亮的蓝色部分再靠右边，比较平的是银河部分和星点等非常亮的部分。用局部曲线调整局部，上提下压曲线增加降低曝光， S形曲线增加对比度。单独调整各个颜色曲线能进一步调整色调。