转自新奇军：http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1027710&pg=1&age=0&bpg=1&del=&stamp=1268832730

理由：专业,值得学习。

首先，重申一下可能很多TX一直被一些所谓的“专家”忽悠的关于机油黏度的错误理解。
很多所谓的“专家”曾经以非常权威的姿态告诉我们，W后面的标号是指夏天使用机油的环境温度，夏天要选择黏度高一些的机油，冬天要选择黏度低一些的机油。比如5W40，指在40摄氏度以内的环境内使用，5W30是指在30摄氏度以内的环境使用。其实这是非常错误的，W后面的数值跟夏天一点关系都没有，而是指100℃时候的黏度范围。如果按照那些专家的说法，现在很多中高档车用的机油用5W20或者0W20标号，岂不是只能在20度内的环境开？而有些夏天的很多城市，路面温度都高于40度，甚至高于50度，那岂不是要用到50或者60标号，很多TX在夏天用的40标号的机油岂不是不合适？W后面的标号是表示100摄氏度时候的机油黏度范围，只要在这个标号黏度范围内的，都是符合某个标号的。

W以前的标号，是指低温时候的黏度指数。一款机油的低温黏度，是大于高温黏度的，因为油越热越稀。W前面的标号越小，表明在相同温度（比如0度）时黏度越小，在低温的时候流动性更好，更容易被机油泵泵到发动机顶端（单位时间流量更大），能更快地全面润滑发动机，减少发动机的磨损。

标号越高，黏度越高，高温时对发动机的保护就越充分（这个对矿物油不一定适用，很多矿物油，在高转的时候，会彻底失去油膜保护），但同时，对发动机的阻力就越大，越不环保，越耗油，而且有可能导致发动机工作不正常。标号越低，黏度越低，越省油，越环保，对矿物油来说，对发动机的保护就越来越小，而对全合成油则不成立，有些好的全合成油，0W10的黏度就能做到很厚的油膜。有些发动机内部间隙比较大，用黏度低的机油会导致烧机油、发动机损坏等现象。所以要选择适合自己发动机的机油。

怎样选择适合自己车的机油呢，我的经验是，用全合成油，按照整体黏度，一级一级往下走，走到比较舒服的程度的时候，就可以确定下来。比如瑞虎原厂推荐是10W40，那么先用5W40，再用0W40，如果一级比一级感觉好，可以再用10W30，5W30，0W30。我是从10W40 （矿物）到5W40（全合成）再回到10W40（顶级全合成）再到5W30（顶级全合成）的。

市面上能看到的所谓“半合成”或者“合成”，其实都是偷梁换柱的概念，跟“全合成”有本质区别，其实就是品质稍好的矿物油，最典型的如蓝壳。
同样标号的全合成机油和矿物油，在实际应用中，是有很大区别的。比如
.中和酸的能力，很多TX不知道，中国的油品的含硫量是很高的，油中也不可避免地含有水，硫+水+氧气+高温，是很容易产生硫酸的，长期运行过程中，不可避免会对引擎产生腐蚀，中和酸的能力大家千万不能忽视。
.油膜抗剪切值（油膜强韧程度），全合成油在引擎高温高转速的时候，油膜的抗剪切值是大大高于一般的矿物油的，很多矿物油，在高温高转的时候，油膜会彻底破裂，引擎里面纯粹是在干磨，会大大加剧引擎的磨损。
.润滑性，这个跟油膜有密切关系，油膜越厚，越强韧，金属与金属直接接触的机会就越少，润滑性越好。
.燃油经济性，这个同样标号的全合成要高于矿物油不少，有些能减少10%甚至更多的油耗
.换油周期，一般矿物油（如黄壳之类），5000km已经是超负荷在运转了，半年或者3000km是换油点。而现在好的全合成油能达到1年或者4万公里，而跟矿物油的价格却远没有差那么多，性价比根本不在同一个等级之上。
.清洁能力，溶解积碳和粉尘的能力，这个根本不是一个重量级的。
.引擎寿命与维修，坚持用好的全合成油，发动机可以几十万公里不大修，也不用过多地清洗，用矿物油的就达不到这点。
.性能，好的全合成油能最大限度地发挥发动机的性能，而矿物油则只是拖油瓶，而且越拖越厉害。
.同样的驾驶习惯，同样的车，从矿物油换到全合成，可以根据自己试验降低一级标号，比如从40降到30.

回顾一下我的换油历程。
.新车用的是原厂油，没有比较，也没啥感觉。
.5500换了原厂油，感觉声音轻了一些（肯定的）
.10500km时换了10W40的黄壳，感觉声音轻了，车也轻快不少。
.12800km时换了比较好的全合成5W40，怠速声音大降，开始经常踩4000+转，5000转，6000转，转速上得飞快，发动机噪音却只增加一点点，而且非常好听，没有以前3000转就开始那种破锣嗓。
.19500km是换了顶级全合成10W40，因为很多人说黏度大一些，发动机声音会更轻一些，上了之后，才发现那些人就是在扯蛋，2档踩到40km/h（转速忘了）就开始有点上不去了，一点不像以前那么线性，转速接近4000的时候发动机就开始共振，有那种很低沉的有节奏的嗡嗡声，一松油门，转速就使劲往下掉，超市里面的长下坡，以前一档溜坡，起码25km/h以上，得带刹车，现在到18km/h就上不去了。以前小区里面1档起步到2档，瞬时油耗很少看到20多的情况，现在经常出现30多的瞬时油耗。一放油门，或者离合抬得稍快油门没跟上就开始有点一顿一顿，被LD怀疑年纪大了，开车不行了。最郁闷的是，以前经常无论起步和高速都被我菜的那些小日本“神车”，雅阁、凯美瑞、皇冠、马自达6，还有被某些不懂车的瑞虎TX称为能“贴地飞行”的骐达（这破车，我在高速上面向来都是秒超的），渐渐地嚣张起来了----因为我慢了，我被自己的油拖慢了。
.忍了800km之后，终于忍无可忍，不就几百块钱吗，算算接下去一年的增加的汽油油钱和面子费用（无价），怎么着也不止几百啊。看了虎坛几位TX换5W30的经验后，我决定换顶级全合成5W30，本来准备换0W30的，无奈0W30贵出三分之一，算了.感觉1，比以前的全合成更加安静，怠速方向盘震动更小，小区里面前面停一辆迈腾，我停下车来关了空调（车窗都关着），下车要走人，发现钥匙没拔，听到以前熟悉的发动机声音，觉得挺失望的，仔细再听一下，原来是迈腾的声音，我的发动机声音被窗外的迈腾掩盖了，很小，方向盘只有微微的震动。感觉2，开空调加速逼近上一次全合成5w40未开空调性能（2档从20km/h加速到60km/h）。感觉3，车又恢复了平顺和丝滑。感受4，小区里面起步，看不到20以上的瞬时油耗了。

总结
1.好的机油看似贵，其实会从点点滴滴帮你省钱.
2.奇瑞的车，除非高里程，几万公里的车千万不要再用10W40的油，在专业的真正的机油专家看来，以现在的发动机制造技术来看，10W40是卡车用的，用奇瑞的原厂油等于给自己的车降了档次，好好的一款款车被奇瑞的原厂油毁了（因为黏度过高）。
3.不要认为国产的发动机不行，奇瑞的Acteco发动机绝对比小日本那些淘汰到中国的发动机要好，比如雅阁的破2.0，骐达的破1.6，甚至凯美瑞的破2.4.我跟奇瑞的一些老师傅聊过，奇瑞的很多技术不差的，但是奇瑞不大做宣传。
4.换一款好机油等于换一辆好车。
5.国产车用好油=浪费+毁车，很多人的谬论，0.97排量的五菱，金杯等车都用了全合成，奇瑞为啥不用。以下是金杯车主的原话
  路人：金杯都用上XX啦。。。。。好多人十几万的车都舍不得用呢！还抱着黄壳啥的不放哈
  金杯车主：唉 都不知道这些人想什么，一罐好油下来省下来的油费可以换好几罐的黄壳囖。而且动力好了不知多少倍，还省不少的维修费用
6.一定要选择合适自己车的好油，否则可能有反作用，帮那些半吊子“专家”证明 国产车用好油=浪费+毁车 这个谬论。

【关于机油更换】
什么时候更换机油其实是一个比较复杂的问题，并非很多人想得那么简单。
机油的厂商简单的说明5000km或半年更换其实只是一个导向。影响机油的因素有很多，比如：
1.发动机的工作状态。可能很多人不知道，市区里面经常走走停停（特别是高峰期）的情况对于发动机是属于恶劣工作情况的（比较极限的是教练车），而高速相比较是属于优秀使用情况。恶劣工作情况的油的寿命肯定是要缩短的，不要简单地认为我开了没多少公里就不用换油。
2.空气含尘量，经常在土路开的跟经常在高速开的会有明显区别。
3.平均时速，这点跟第一点有关联。实际上，机油是有最大工作时间的。
4.发动机转速，长期在高转跑的车换油要提前。
5.发动机负荷，比如长期载货的跟长期单人跑的情况。
6.燃油油品。
7.每天不超过15公里的超短途行驶，是对发动机影响很大的。

何时更换机油
厂商提供的换油标准只是一个参考，应该根据个人情况来调整，并没有傻瓜方法。如果长期在高速上一个人跑，那么超过厂家的换油标准也没有什么大的问题，注意每隔一段时间检查一下。如果自己的车长期在市区龟速跑，那么就需要提前换油。

判断油能不能继续用的简单标准：
1.发动机声音，是否变响，是否有破的声音
2.滤纸油样分析，这个是比较简单、快速、科学的方法
3.用手指捻机油，这个需要经验
4.机油颜色，跟机油品质没有直接关系。很多TX被人误导，以讹传讹，说机油变黑就要换油，油没有变黑就能继续用。其实这个说法是很没有根据的，是完全误人子弟的。机油变黑有很多因素，以全合成油为例，全合成油溶解污物的能力是很强的，能把发动机里面的积碳和其它脏东西清洗下来，均匀地溶解到机油里面。而矿物油的清洗能力就差很多，以至于对同一个发动机来说，换矿物油有可能保持原来的颜色，而换全合成油会很快变黑，但是并不代表油变质或失去作用。油变黑需要引起重视，用其它方法如滤纸法来分析，但是反过来，油不变黑并不说明油不用换。
 

按照全合成机油的特性以及很多大厂的说法，初次换全合成机油的时候，是需要注意机滤有没有被堵塞。由于机滤是否堵塞比较难检查，你可以定期检查油样，如果短期内有发黑的情况，一般可说明发动机内部比较脏，可进一步用滤纸法检查油样，如果脏了的话就需要更换。

几万的车得看情况，比如开车习惯和行驶环境还有油品、保养程度，不能单因公里数来判断发动机内部情况。

 

50的是给重卡用的，或者赛车，7000转以上的。
很多人觉得0w50是绝对的通用油，通用确实通用，油耗和驾驶体验不知道差多少。
 

还有，大家不要迷信美孚和壳牌，美孚和壳牌在美国只是个很普通的牌子，各项评测指标都不靠前，只是进入中国比较早，宣传得比较多而已。就像帮宝适的尿不湿，感觉是挺有名的，其实用起来远不如一些其它的同价格的牌子，就是宣传的效应。

美孚壳牌跟一些其它的专业全合成比起来，性价比是偏低的，甚至要低上一截。

还有，现在的机油都在往环保上面走，美国的各大厂商都在推长效环保机油，如1年或2W公里以上的机油，美孚也在推，不过好像没有看到国内在卖。现在的全合成机油，已经不是以前的全合成了，请各位注意更新自己的信息，好的全合成机油能跑1、2万公里绝对不是忽悠，只是需要中间注意更换机滤，或者用长效机滤。
 

楼主的贴让我又回想起爱卡机油论坛上的那个经典的顶置吵架贴，双方引经据典，互相证明自己认同的牌子比对方更强，那个帖子里去掉骂街话以后恐怕是我看到过的最强技术贴了，有兴趣的可以自己去看看，因该还在。
美孚的确不是最好的机油，但也不差，和全球所有知名机油厂商的性能基本都在伯仲之间，楼主你不能用民用机油和F1大赛用的机油或航空用机油比，当然楼主要有钱到用天然蓖麻油给自己的车用那就当我没说。想知道最好的民用机油是什么牌子，不说大部分人都想不到，是本田原厂机油（当然不是大陆本田4S用的那种），普通人根本弄不到，机油评测在05年还是06年一群台湾人做过，大陆的论坛也有转贴过，台湾人的评测还算公平，有兴趣的可以去搜索看看。
至于楼主说的长效环保机油即ESP，那东西可不是楼主所说的可使用一年或2万公里的机油，那是为了配合欧IV即我们的国4排放标准而开发的，即是为了保护具有欧IV排放标准车辆的三元催化装置而开发的专用机油，请楼主不要误导。
现在各机油厂商所宣传的可1w公里使用的全合成机油其实只是一种营销手段而已，在实验室里可以达到的性能在日常使用中不一定会达到，所以请各位xd不要被广告误导，请按说明书要求进行保养。
我说10W-40没有全合成其实很简单，全合成机油还有个叫法就是北极油，即可在极低温下对发动机进行有效润滑的机油，10W有效工作温度不能低于-15摄氏度，而0W有效温度不低于-50摄氏度，全合成的标号不会低于5W，此外XW-XX的标号是机油的使用气候范围，机油真正的标号是前置的API标记，比如SM、SL等，这才是真正的机油品级，楼主这个没说。至于抗磨什么的宣传那是抗磨添加剂的作用，机油本体只有润滑作用，不抗磨。
 

日本确实有好的机油，据说还是矿物油，能做到全合成的水平，甚至能超越一般的全合成。但是国内市场是找不到这样的油的，所以不介绍也无妨。

全合成的标号跟温度有必然联系吗？赛车中用的全合成机油标号如15w40，20w50比比皆是，还有柴油引擎用的10W40等等，难道统统都是假“全合成”？

美孚差不差，看得跟谁比了，基于美孚的国内这个价位上的性能，算是差的了。长效的机油并不只是美孚的ESP，也并不是为了达到某个标准而开发的，可能我们理解的不同。长效不长效确实不能听厂家的，得自己用过才知道。我那款原厂保证1年或者4W公里的机油，有人已经用到快2W公里了，定期用滤纸法检查油样，并送交机油专家检查，自己也经常注意发动机的工况，事实证明，快2W的油依然很好，依然没有衰减的迹象。你都不知道这些信息，怎么知道我就在误导？

XW-XX的标号只是黏度的范围，这个标号本来就跟品质无关啊，难道我又让你误解了？所谓SM、SL只是一种第三方认证标准，没有通过这种验证的油未必是差油，通过这种验证的油未必是好油，就像ISO企业标准，美版黄壳还通过SM认证呢。看一款机油的好坏，光看这两个标号是看不出来的。现在所有的机油基本都加添加剂，我也没说机油不加添加剂啊，不加添加剂的机油我还不要呢。

爱卡那个帖子为了美孚1号跟灰壳的性能谁好谁差打得水深火热，里面大多数都是一知半解的人。美孚1号和灰壳都是很普通的油，是国人把他们神化了。
想当初是看了你的黄壳体会才开始用黄壳，后来才换到全合成。看来大家都是摸着石头过河的啊，哈哈！噪音方面，我以前用的红线比水美更加优秀，从3000-5000增加得不多，发动机声音很很磁性，而且提速很线性。